Индийская Сказка Со Вкусом Манго

семи святых городов Индии. Расположен на правом берегу Матери

Ганги. Здесь каждые двенадцать лет проходит церемония Кумбха– Мела.

Считается, что омовение в священных местах очищает от грехов.

Священными считаются семь рек – Матерь Ганга (Ганг), Ямуна

(Джамна), Инд (Синдху), подземная мифическая Сарасвати, Нармада,

Кавери и Годавари. В Хардваре для священного омовения может

собраться как минимум от ста тысяч до одного-двух миллионов

человек!

Когда-то давно боги узнали, что на дне океана находится

священный амрит – эликсир бессмертия. Океан решили «взбить». Эта

затея богов и демонов называется «пахтаньем». Змей Басуки при этом

намеренно отравил воду, и демоны потеряли сознание. Как раз в этот

момент со дна поднялся священный амрит – Amrit Kumbha. Боги выпили

его и стали бессмертны. Шива унес остатки напитка бессмертия. Те

места, где он пролился с высоты, и стали теми семью священными

местами, где проходит Кумбха-Мела.

* * *

Хардвар – город совсем небольшой. Где в нем умещается то

количество народа, которое мы видели – загадка. Здесь и в Ришикеше

нам то и дело встречались паломники, – в основном, пожилые люди с

отрешенным выражением лица. На ком-то шерстяная шаль, кто-то

замотан в совершенные обноски. Один чист и аккуратен, другой как

будто только что извалялся в соседней луже. Фотографироваться

особого желания не изъявляют. Кроме как у входа в какой-то ашрам,

где меня с дочкой чуть не снесли с ног, когда я пообещала по пять

рупий за снимок. Как мне потом сказали, предложенный мною «гонорар»

– это чересчур, а вот монетка в рупию – самое то (один американский

доллар тогда равнялся примерно сорока восьми рупиям). Кстати

сказать, ощущения не из приятных, когда вас хватает со всех сторон

немыслимое число немытых рук, и все это сопровождается не вполне

дружелюбными интонациями в голосе. А считается, что паломники ой

как далеки от бренных реалий бытия.

Самый известный храм в Хардваре построен на месте отпечатка

ноги Вишну. Во всяком случае, так гласит легенда. Сюда тянутся

бесконечные потоки людей. Омовение в священных водах Ганги тут

обязательно для каждого верующего.

Вечерами воды великой реки полны мерцающих огоньков. Это так

называемая процедура «Ганга-Арати», когда люди спускают на воду

кораблики из листьев, полные цветов с зажженными ароматическими

свечами. Память о тех, кого уже нет с ними.

На южной окраине города находится известный университет

«Гурукул Кангри». Здесь преподают гуру, и само преподавание ведется

устно, как когда-то Веды передавались из уст в уста, из поколения в

поколение. Это так называемый Ведический центр обучения. Мне очень

хотелось узнать об условиях приема, но как-то не сложилось.

Проникнуться атмосферой Хардвара можно на местном рынке. Такое

ощущение, что он мало изменился с давних времен. Тут продают все

для священных ритуальных церемоний – благовония, свечи, венки из

цветов, скульптуры из бронзы, сухие краски в маленьких пакетиках и,

конечно, небольшие сосуды для воды. В них можно унести, увезти

драгоценные капли из священной реки.

Правда, в самом городе цвет воды скорее грязно-серый. А вот

выше по течению он становится бирюзово-голубым. Представьте себе

зеленые сосновые леса, аромат хвои, смешивающийся с запахом

сандала, отмели из мелкого белого песка, голубую реку и синее небо

с белоснежными облаками. Зрелище незабываемое. Особенно в ясный

солнечный день, когда дорога полна паломников и отшельников-

саньясинов в оранжевых одеждах. Саньясин – это человек, который

отказывается от имени, семьи и имущества, чтоб остаток жизни

посвятить медитации для достижения духовного освобождения от

последовательности рождений и смертей. Это духовное освобождение

называется Мокшей.

И я точно знаю, где находят покой упавшие с неба звезды.

* * *

Ришикеш тоже небольшой городок. Самое главное в нем –

бесконечные ашрамы и мост через Гангу. Ашрам – это приют для

паломников. Они здесь на каждом шагу. На любой вкус. Может, мне

показалось, но на левой стороне реки они более комфортабельные, и

там больше иностранцев, приехавших с целью понять тайную док-трину.

Ашрамы предлагают курсы древнего ведического знания. Кроме того,

живя там, вы можете изучать йогу, хинди, санскрит, национальные

танцы, учиться медитации, а заодно и правильному питанию. Ибо все

тут исключительно вегетарианцы. Мы зашли в один из ашрамов. Чудный

дворик с цветущими деревьями, клумбами роз, фонтанами и

скульптурными изображениями богов, в основном, Вишну и Шивы.

Широкие скамьи, на которых спят, читают или размышляют, нас не

замечая в упор. Каждый погружен в себя. У главного входа какая-то,

судя по всему, очень обеспеченная семья кланяется импозантному

мужчине в оранжевых одеждах, с черной с проседью бородой и длинными

волосами. Оказалось, что это глава ашрама, приравниваемый к святым.

Зовут его Пуджа Свами Чидананд Сравати-джи, он духовный наставник

ашрама «Парматх Никетан».

Как нам любезно сообщила его секретарь, молодая американка,

остановиться в ашраме может каждый. Естественно, узнав

предварительно о наличии свободных мест. Жить можно и бесплатно.

Правда, потом вам намекнут о возможных пожертвованиях, но коли нет,

так нет. Обитель существует на средства, собираемые большей частью

индуистской общиной в США. А это очень большие деньги, поверьте. Я

видела «Золотую» книгу индуизма, где перечислены все семьи,

пожертвовавшие немало денег. Самая распространенная сумма – «всего

лишь» сто тысяч долларов. Так что, хотите быть внесены в историю –

no problem.

В ашраме много иностранцев; мы видели голландцев, японцев и

англичан с бритыми головами. Живут в маленьких комнатах, удобства

общие. Питаться можно тоже в общей столовой, а можно покупать

продукты самому и готовить вам будут индивидуально за

определенную, достаточно скромную сумму денег. Проживающие

предоставлены сами себе, кроме обязательной утренней службы и

вечерней процедуры разжигания огня. Для последней каждые сумерки в

обязательном порядке моется лестница, идущая к водам Ганги.

На каждом шагу что-то продается – фрукты, овощи, специи, ткани,

сари, незамысловатые пластмассовые игрушки и поддельные часы

«Касио». Только тут я смогла купить то, о чем мечтала всю свою

сознательную индийскую жизнь. Дхоти. Это такой кусок материи,

который весьма замысловатым образом обматывается вокруг ног мужчин,

заменяя брюки. В Дели дхоти не продаются, да и не так часто

встречаются на прохожих. На мой вопрос о технологии заматывания

знакомые индусы только пожимали плечами, улыбаясь. Скорее всего,

для них это неудобный в ношении пережиток прошлого, не достойный

внимания. В больших городах дхоти явно вышли из моды, что, впрочем,

вполне понятно. Зато в Ришикеше вокруг странной мадам собрался

весь рынок, знаками объясняя, что это исключительно мужская одежда.

Поняв, что я в курсе, стали показывать друг на друге и на себе. Все

это с исключительной быстротой и сноровкой. Пришлось просить еще и

еще. Продавцы были в восторге, уж такой экзотикой почему-то мало

интересуются иностранцы. Купленная дхоти была подарена моему

знакомому Павлу, «повернутому» на Востоке в хорошем смысле слова.

Правда, запомнил ли он процедуру «надевания» и выходит ли в этом

одеянии в «свет» – не знаю.

Ресторанчики в Ришикеше на каждом шагу. Вот зазывала в одном из