Этюды о моде

По искусству ношения плащей и их покрою в Греции судили о вкусе и достоинстве человека.

Всадники, воины, путешественники и юноши и вообще все, кто вёл под­вижный образ жизни, носили короткий плащ - "хламиду" из плотной шер­стяной ткани, размерами приблизительно один на два метра. В этом одеянии и шляпе "петас" с широкими полями /и маленькими крылышками/ изображали летучего Гермеса - вестника Олимпа, покровителя путников, бога торговли и прибыли.

Дождливое время года со снегопадами в горах заставляло греков и гречанок надевать шерстяные плащи, называемые "пеплосами". Это были плотные четырёхугольные полотнища, которые ночью употреблялись как одеяла. Их просто накидывали на плечи и закалывали булавками или пряжками. Плотное полотнище ниспадало вдоль тела широкими складками, иногда вокруг талии его подвязывали поясом. Пеплос сохранился и в позднейшие времена, только приобрёл более живую расцветку, и на нём появилась пёстрая кайма.

У греков была ещё одна разновидность плаща - "хитон". Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками плащ носили рабочий люд, воины и молодёжь; длинный же вариант этой одежды пред­почитали женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как "изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом".

Греческие ораторы, выступая, как актёры, воздевали руки к небу, перебрасывали с плеча на плечо свободные концы одеяния, закутыва­лись в драпировку. Но движения их были неспешны и полны достоинства, так как сама форма драпированной одежды способствовала выработке у греков гордой осанки.

У римлян также существовало несколько типов плащей. Самым попу­лярным был плащ - "тога", который окутывал фигуру сложными пластичес­кими линиями. Ни рабы, ни чужеземцы, ни ссыльные не имели права наде­вать тогу. Она была официальной одеждой, ношение которой вменялось в обязанность. Римляне называли себя "тогатус", то есть люди, облачённые в тогу. В своей классической форме тога неоднократно изображалась на скульптурах полководцев, государственных деятелей и императоров.

Тога представляла собой кусок ткани, который в длину превышал человеческий рост раза в три, что давало возможность разнообразить складки. Тога "строилась" следующим образом: набрасывалась на левое плечо спереди назад, затем, обнимая спину, проходила справа под мышкой наперёд и закидывалась через левое плечо за спину; середину из-за спины выдвигали на правое плечо, а спереди вытягивали левый, начальный конец, волочившийся по земле, и выпускали наперёд углам, красиво свесившимся из-за пазухи. При "построении" тоги заботились больше всего о красоте, доводя работу до курьезности: складки гладили, расправляли щипчиками, свинцовыми гирьками и кисточками оттягивали книзу, проводя у зеркала но нескольку часов подряд.

В Древнем Риме по тому, как была задрапирована тога, судили не то­лько о культуре, но и об образованности человека, на котором она была надета.

Юноша в шестнадцать лет впервые надевал одноцветную мужскую тогу, дети полноправных римлян, жрецы и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой; претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу. Консульскую тогу украшали пальмовыми узорами; триумфатор облекался в расшитую тогу. Недолжностные лица и молодёжь щеголяла в "чистой" тоге, без пурпурной каймы. По случаю траура напевали серую тогу. В такую же тогу облачался обвиняемый. Операторской тоге надлежало быть пурпурной.

Бедняки и сельские жители носили тунику тёмных цветов и плащ - "пенулу" для зимней непогоды. Он не имел рукавов, был округлый, а позднее эллипсовидной формы. Изготавливался обычно из грубой овечьей шерсти или кожи. Спереди разреза не было, имелось только отверстие для головы и обычно капюшон.

В эпоху средневековья плащи стали делать из разных материалов, в том числе из шёлка и бархата с меховой подкладкой.

В эпоху Возрождения большое распространение получил так называе­мый "плащ учёного" с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Он являлся как бы продолжением античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение; этот плащ из-за своего "дос­тойного" характера стал эмблемой учёных, пожилых людей и интелли­генции.

И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Возрожде­ния сохранилась и до наших дней и во всём мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. В Ита­лии власть интеллекта была настолько сильна, что "плащ учёного" заимствовали и монахи, и дворяне и другие. Таким образом, он стал первым признаком того, что светская интеллигенция теперь начинает быть уважаема за свой кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которое приносит обществу.

Художники, которые раньше были только ремесленниками, теперь ста­новятся мастерами, учёными. Леонардо да Винчи конструирует свои машины, архитекторы и художники изучают перспективу, а господствующие классы проявляют интерес ко всякого рода открытиям, памятникам искусства, к математике, астрономии и другим наукам. Создаются усло­вия для возникновения небольшой, но очень значительной группы - светской интеллигенции, которой вплоть до готики не существовало. И "плащ учёного", которым пользовались все слои населения, является выражением этого в моде.

В конце ХIV века при бургундском дворе появились так называе­мые "упелянды". Это была широкая длинная одежда для торжественных выходов, хотя для прогулок и верховой езды упелянды делались короче. Они имели мешковидные или клёшевые рукава, низ и края которых отделывались фестонами листообразной формы. Причём рукава сильно расширялись книзу, часто достигали земли. Иногда применялась отделка мехом. Сначала это была мужская, а затем и женская церемониальная одежда.

Щеголи украшали свои упелянды вышитыми мудрыми изречениями и даже нотами популярных мелодий. Со временем мода укоротила упелянды - они стали одеждой герольдов /глашатаев феодальных правителей/ и непременно украшались гербом господина.

В Германии упелянды преобразились в более удобную одежду - "тапперт". У тапперта были широкие до колен ложные рукава, а руки продевались в проймы под ними. Воротник, как правило, был стоячим, его шнуровали или застёгивали на пуговицы.

В ХVI веке тапперт превратился в "шаубе", который стал определён­ным символом социального положения. Так, плащи красного и лилового цвета с меховой отделкой имели право носить только князья и высшие слои дворянства и рыцарства. Богатые горожане носили шаубе чёрного или коричневого цвета на тёмном меху или серой кунице. Ремесленники, если они не были самостоятельными мастерами, не имели права носить шаубе. Их не снимали даже в помещениях, а Эразм Роттердамский по слабости здоровья надевал на себя по два шаубе сразу.

В Киевской Руси и феодальном Русском государстве тоже был из­вестен плащ, называемый "корзно", заимствованный из Византии. Он был без рукавов, накидывался на левое плечо, а на правом застёгивался пряжкой. Знатные люди делали его на подкладке из дорогой материи или меха. Иногда он был целиком меховым. Этот плащ имел прямоуголь­ную или округлую форму.

С конца ХVIII века в России появляется "крылатка" - широкий длин­ный плащ с пелериной. Затем в моду входит "салоп" - тёплая накидка с небольшими рукавами или прорезями для рук. Поверх салопа надева­лась пелерина из той же ткани, отделанная бахромой,

В начале XIX века шотландский химик Чарлз Макинтош начал произ­водство верхней одежды из непромокаемой ткани, пропитанной раство­ром резины. Этот плащ классического стиля, прямого силуэта с отложным воротником имел супатную /потайную/ застежку или прорезные петли, а также наклонные прорезные карманы, паты на рукавах и шлицу сзади.