Про огород для бережливого и ленивого

  Фасоль  нужно  сажать,  когда  почва  прогреется  минимум  до 15 градусов.  При преждевременной посадке (особенно замоченными семенами) семена могут сгнить, пострадать от слизней. Да и растет фасоль при невысокой температуре плохо. Ей 21-27 градусов подавай!   Кустовая  фасоль  более  скороспелая,  чем  вьющаяся.  Ее  можно  сажать  или  рядами  с расстоянием 8-10 см между растениями и 45 см между рядами, или группами по 6-8 семян с расстоянием 30 см  между  группами.  Глубина  посадки 2-3 см.  Как  и  горох,  фасоль  хорошо отзывается  на  обработку  семян  инокулянтом.  Всходы  можно  легко  окучить  и  потом замульчировать.

  Вьющаяся  фасоль  можно  сажать  двойными  рядами  с  расстоянием  до 15 см  и  между рядами 60 см.  Ее  надо  непременно  поддерживать – забором, “вигвамом”,  палками,  ветками, шпалерой. Годится и живая изгородь – кукуруза.

  Во  время  прорастания  фасоли  почва  должна  быть  достаточно  влажной.  Если  в  период цветения стоит сухая погода, желателен полив.     Всякая  фасоль  требует  непрерывного  срезания  годных  в  еду  стручков.  Универсальное правило: больше срезал сегодня, – больше срежешь завтра, а перестал срезать – прекращается формирование завязи. Стручки кустовой фасоли можно отщипывать ногтем большого пальца.

Вьющуюся фасоль лучше срезать ножницами.   Если фасоль выращивается на зерно, то надо дождаться момента, когда стручки начнут буреть и греметь, вырвать растения с корнями и досушить их. Но если на корнях образовались клубеньки, корни надо обрубить и заделать там, где на будущий год будут бобовые.   Фасоль  так  уживчива  со  всем  почти  огородом,  так  полезна  растениям-соседям,  что  ее просто грех сажать в одиночку.

  Свекла  предпочитает  рыхлую,  хорошо  удобренную  почву  и  открытую  позицию.  Она вынослива, сеять ее можно рано, однако надо иметь в виду склонность свеклы к яровизации; если свекла попадает в затяжной холодный период, то неминуемо пойдет в стрелку. Поэтому для очень раннего сева надо выбирать устойчивые к стрелкованию сорта. Можно также засеять небольшой  клочок  свеклы “на  пучок”  для  раннего  урожая.  Основную  же  часть  свеклы, предназначенной для зимнего хранения, нужно сеять с отсрочкой на 1-2 недели, чтобы избежать стрелкования.  Еще  лучше  хранится  свекла,  посеянная  в  конце  июня – начале  июля.  Она вырастает небольшая, крепкая на загляденье.

  Перед посевом надо замочить семена в теплой воде на полчаса. Обычно столовая свекла сеется  так,  чтобы  расстояние  между  растениями  было 6-8 см.  При  оценке  густоты  сева  надо иметь в виду также, то, что, семена, большей, части, сортов являются многоростковыми; на них вырастает более одного растения.

  Можно  избежать,  крайне  неприятной  прорывки  всходов.  Для  того  достаточно постараться, чтобы при севе нигде не образовались сгустки семян. Тогда растения одного гнезда “уживутся”. Если почва достаточно плодородна, то питательных веществ в ней хватит каждому растению  в  гнезде.  Корнеплоды  будут,  естественно,  несколькими  меньшими,  чем  были  бы  в случае  прорывки,  но  кто  сказал,  что  большая  столовая  свекла – это  хорошо? Есть  в  продаже одноростковые сорта.

  Свекла может опасно поражаться тлей. Кроме обычных средств борьбы (сбивание струей воды, опрыскивание настоями и т.п.), от тли на свекле легко избавиться. Обрывая зараженные листья  или  даже  вырывая  растения  целиком;  очаги  заражения  видны  издали  уже  на  ранних стадиях. Однако если опаздать на 2-3 дня, то придется прибегать к более крутым мерам.

  Чеснок бывает двух видов – яровой и озимый. Яровой чеснок обычно не стрелкуется, у него мягкая шейка, в головке много плоских зубков. Он менее урожаен, чем озимый, зато более лежкий. У озимого чеснока - крупные зубки, расположенные радиально, как дольки мандарина.

Он стрелкуется, и стрелки надо выламывать, чтобы получить более крупные головки. Правда, ив  отечественной,  и  в  зарубежной  литературе  встречаются  предупреждения,  что  не  стоит  это делать слишком рано. При выламывании стрелки с двумя завитками у головки образуется более плотная оболочка и улучшается лежкость чеснока.  

   Яровой  чеснок  сажается  ранней  весной,  а  озимый – осенью.  Обычно  посадку  озимого чеснока приурочивают к празднику Покрова, т.е. к 14 октября. Но в наших краях лучше зимует и богаче родит чеснок, посаженный, по крайней мере, двумя неделями раньше. Тогда он точно успеет сформировать мощные корни и уйдет в зиму как озимая, а не подзимняя культура. И уж не  надо  бояться  возможного  появления  всходов  чеснока  с  осени.  На  здоровье!  У  хорошо укоренившегося чеснока точке роста не страшна зима, и весной всходы выйдут, как цветочки. А вот если зубок встретит зиму “безбородым”, то его не спасет никакое “одеяло”.

  Подобно  тому,  как  у  нас  фольклор  предписывает  сажать  чеснок “на  Покрова”,  а  в Америке такой датой считается “Коломбов день” (15 октября). Сроки (вроде бы) совпадают. Но только “вроде бы”. Дело в том, что северные штаты США расположены на широтах Грузии. И если исходить из общей нормы, что чесноку нужно 6 недель до серьезных морозов, то середина октября для Грузии и Америки годится. У нас же после середины октября уже нет этих 6 недель. А вот с конца сентября – есть! Тогда и надо сажать чеснок.

  Есть еще одна традиция – сравнительно мелкая посадка (8-10см). Но надежнее зимует и лучше развивается чеснок, посаженный на глубину 15 см. Правда, такая глубина предполагает легкую, рыхлую, богатую органическим материалом почву. Для тяжелой, затекающей почвы это слишком глубоко. Впрочем, на тяжелой почве любая глубина не по нутру. Для него легкость и плодородность почвы, – обязательные условия благоденствия.

  Итак, в конце сентября на рыхлой, обильно удобренной грядке, в месте, исключающим замокание  зимой  или  весной,  роются  глубокие  борозды  и  посыпаются  пеплом.  Это  добавит капризному чесноку калия и рассеянных элементов. Затем в бороздки зигзагом, на расстоянии 8-10 см друг от друга вдавливают зубки ()или однозубки чеснока так, чтобы от верхушки зубка до уровня почвы было около 15 см. Бороздки присыпаются компостом (можно, конечно, присыпать и почвой, если она - легкая), и грядка мульчируется для защиты от дождей и морозов.

  Необходимое замечание о размере зубков и однозубок, используемых в качестве семян. Чеснок, к сожалению, обладает неприятной тенденцией к уменьшению размеров бульб. Явной, неуклонной. Посади рядом рядок мелких и крупных зубков, – точно так же будет выглядеть и урожай  с  этих  рядков.  Хочешь  иметь  крупные  бульбы, – сажай  крупные  зубки  и  однозубки. Невыгодное свойство!

  В  качестве  мульчи  на  чесночной  грядке  можно  использовать  не  только  обычные материалы (сено,  солому,  листья  деревьев  и  т.п.),  но  и  стебли  подсолнуха,  кукурузы, топинамбура,  даже  ветки  деревьев.  Грубая  мульча  будет  способствовать  снегозадержанию  и сыграет двоякую роль – и задержит больше влаги, и лучше укроет грядку зимой. Понятно, что ее надо удалить с грядки до появления всходов чеснока, чтобы не повредить молодые ломкие пики.

  А  вот  насчет  мелкой  мульчи  мнения  бывалых  огородников  расходятся.  Одни  считают, что  весной  ее  надо  временно  удалить,  дать  почве  прогреться,  подождать  дружных  всходов чеснока,  а затем  вернуть  на  место.  Другие резонно  полагают,  что  если  не  трогать  мульчу,  то почва на самом деле будет прогреваться медленнее и, возможно, всходы “прострелят” мульчу попозже,  зато  молодой  чеснок  будет  избавлен  от  резких  суточных  колебаний  температуры ранней весной. Эти колебания иногда достигают 20 и более градусов, и это явно не в пользу растению

  Можно  так  примирить “спорщиков”  мульчу  не  снимать,  но  наблюдать  за  всходами.  И только  если  покажется,  что  стрелки  трудно  пробивают  мульчу – снять  ее,  а  через  несколько дней вернуть. В любом случае чеснок должен быть покрыт мульчой и грядку, потом не надо  беспокоить до самой уборки. Корешки чеснока могут лежать у самой поверхности почвы, так что тяпку не стоит даже показывать чесночной грядке.