Про огород для бережливого и ленивого

  Обычная  схема  посадки – лунки  через 120-140 см  с  двумя  растениями  в  каждой.  На грядке их можно сажать в одну линию по центру грядки через 80-100 см. Встречаются также советы сажать их гуще – через 30 – 50 см по центру грядки.

  Ценную компанию арбузам могут составить базилик и кориандр. Они отпугивают тлю. Удаются арбузы и не густо посаженных кукурузе и подсолнухах. Ввиду того, что арбуз очень теплолюбив,  можно  успеть  вырастить  на  грядке  редис,  горох,  салат.  Редкие  растения  редиса можно оставить расти и цвести все лето для отпугивания вредителей.

  Для  поощрения  роста  боковых  побегов,  на  которых  чаще  появляются  женские  цветы, точку  роста  основного  стебля  можно  прищипнуть  при 4-5 настоящих  листьях.  Можно прищипывать  и  боковые  ветви  после  образования  на  них  по  паре  плодов.  Новые  плоды  все равно  не  успели  бы  вызреть,  так  пусть  предназначенная  им  энергия  идет  на  рост  уже образовавшихся плодов.

  Наконец, о признаках спелости арбузов. Самый главный, абсолютно надежный, никогда не  обманывающий  признак – состояние  усика  на  арбузной  плети  точно  против  плодоножки арбуза. Усохший усик – спелый арбуз, зеленый усик – зеленый арбуз, начавший усыхать (но еще не усохший) усик – розовый арбуз! Несколько менее определенным признаком является цвет той  части  поверхности  арбуза,  которая  прилегала  к  земле.  У  зеленого  арбуза  она - белая,  у спелого – желтоватая. Еще менее надежным сигналом является звук, издаваемый арбузом при постукивании. У зеленого арбуза он более звонкий, у зрелого арбуза – глуше. Однако, чтобы воспользоваться этим признаком, надо иметь и музыкальный слух, и музыкальную память. И уж совсем негоже сдавливать арбуз, держа его возле уха. Дескать, спелый арбуз похрустывает при этом. Да, если хорошо сдавить арбуз, то спелый будет хрустеть иначе, чем зеленый, да только в любом случае это – бывший арбуз.

  Почти все, сказанное об арбузе, можно отнести к дыне. Только с признаками зрелости ее значительно легче от спелой дыни при небольшом нажиме пальца отделяется плодоножка, кожа легко прорезается ногтем и – самое главное – она пахнет.

  Даже взрослым приятно постоять у грядки с цветущим и плодоносящим горохом. А уж детям…. Таких свежих и хрустящих, стручков не купишь ни за какие деньги.     Один из главных секретов урожайности гороха – ранняя посадка. Хотя комфортней для гороха является температура в 10-15 градусов, он всходит уже при 3-5 градусах. Всходы хорошо переносят легкие весенние заморозки. Ранняя посадка важна потому, что когда жара устойчиво превышает 24 градуса, горох перестает плодоносить и начинает усыхать, так что надо успеть собрать побольше стручков до наступления жары.

  Уменьшить  потерю  бесценных  прохладных  весенних  дней,  когда  нет  ни  жары,  ни мороза,, можно замачиванием и наключиванием семян. Замочить семена гороха достаточно на ночь.  Но  наключивание  эффективнее.  Нужно  взять  клочок  влагоемкой  ткани (например, махровой  хлопчатобумажной),  хорошо  намочить  ее,  уложить  на  ней  в  один  слой  семена, накрыть их этой же тканью, и уложить “пирог” в пластиковый кулек. Кулек плотно закрыть и положить в теплое место, например, на крышку холодильника у стены, т.е. над агрегатом. За три дня появятся проростки, и можно сеять. Им придется меньше лежать в холодной почве, рискуя загнить раньше, чем взойти.

  Влияние жары на горох значительно смягчить мульчой и поливом под мульчу. К тому же, гороху нужна умеренная влажность, особенно во время цветения и формирования стручков, и обеспечить ее без мульчи практически невозможно.

  Лучшая схема посадки – двойные ряды с междурядьями 60-90 см. В ряду – “зигзаг” с расстоянием между растениями 8-10 см. Впрочем, многие знатоки гороха рекомендуют более густой посев, вплоть до “семя к семени”.

  Дело  в  том,  что  горох  относится  к  тем  немногим  растениям,  которым  комфортно  в тесноте. Плотно растущие растения и лучше сберегают прохладу, и поддерживают друг друга. Вот еще одна возможная схема посадки. Роется плоскодонная борозда шириной до 15 см. В нее укладываются семена гороха на расстоянии 3 см друг от друга, и присыпаются компостом или почвой,  и  после  того,  как  у  гороха  появятся  усики, “роща”  огораживается  для  поддержки плетей.

  Поддержка – важное средство повышения урожайности гороха. Она может быть самой непритязательной;  оставшиеся  с  прошлого  сезона  стебли  подсолнуха,  или  кустики  бамии, воткнутые в землю раскидистые ветви деревьев, достаточно густой “лес” палок. Удобным видом поддержки (особенно в совместных посадках гороха и других культур) является “обрамление”. В концах каждого ряда забиваются колья и, начиная с момента образования усиков, верхушки растений  зажимаются  между  двумя  перекладинами (прутьями),  привязанными  к  кольям. Растения буквально оказываются в “раме”. Обычно хватает 3-4 таких рамки, поднятых одна над другой на 25-30 см.

  Обрамленный  горох  хорошо  экспонирован  и  доступен  для  тщательного  непрерывного сбора стручков. Непрерывный сбор, сбор, сбор стручков – самый главный залог урожайности. Стручки надо снимать ножницами или отщипывать ногтем (но не тянуть, срывая) до того, как они станут заполненными и бугристыми. Каждый оставленный на растении зрелый стручок – это сигнал “стоп плодоношению”. Надо брать пример с предусмотрительных хозяек при сборе огурцов, если корзина с огурцами полная, а на грядке остались подходящие зеленцы, – она зовет соседку или сама собирает и выбрасывает лишние огурцы в компостную кучу. Лучше они пусть “дозреваю” в ней к всеобщей выгоде, чем “старят” растения.

  На корнях бобовых растений растут в симбиозе корнями колонии клубеньковых бактерий Rhizobacteria,  улавливающих  азот  из  воздуха  и  фиксирующих  его  в  клубеньках  на  корнях  в форме, доступной растениям. Количество уловленного и зафиксированного азота, может быть огромным – более 3 кг  на  сотку!  Весь  этот  азот  идет  в  дело,  а  не  улетучивается,  как  высвобождающийся из аммония или селитры. Его потребляет частично само растение-хозяин, частично  другие  соседние  растения.  Остаток  азота  будет  заделан  в  почву  или  в  компостную кучу  вместе  с  растениями.  Вот  почему  так  значительна  роль  бобовых  культур  в  качестве покровных (хотя и гречиха, и горчица, и злаки, и редька масляная неплохо ведут свои “партии”). 

  Обычно  ризобактерии  есть  в  почве,  но  в  настолько  малых  количествах,  что  не  могут уловить заметный объем азота. Однако если делянка заражена однажды, то бактерии уж всегда будут  в  достаточном количестве,  если  их  хозяин – бобовые  растения – кочует  по  огороду.  К тому же эти бактерии способны выжить в почве и без хозяина 4 года.

  Уровень  зараженности  почвы  ризобактериями  легко  оценить – достаточно,  вырвать какое-нибудь бобовое растение и посмотреть, есть ли на корнях клубеньки розоватого цвета. И если  вы  находите,  что  почва  бедна  ризобактериями,  и  хотите  дать  ей  возможность  в  полную силу  работать  на  свое  плодородие – “ разоритесь ” (один  раз!)  на  инокулянт – субстрат  с бактериями.  Потом  уже  нетрудно  будет  держать  весь  огород  зараженным – достаточно вырывать бобовые культуры (обязательно с корнями) и заделывать в разных частях огорода.

  Используется  инокулянт  так;  семена  гороха,  бобов,  фасоли,  клевера,  вики,  вигны, люцерны,  донника  и  других  бобовых  высыпаются  перед  самым  севом  в  миску,  легко увлажняются,  обсыпаются  инокулянтом  и  тщательно  перемешиваются  до  более  или  менее равномерного покрытия.

  Можно  конечно,  просто  посыпать  инокулянтом  приготовленные  бороздки,  но  это  уже менее прицельное (и менее эффективное) использование инокулянта. Инокулированные семена надо сразу сеять. Не надо подставлять их под солнце. Это  достаточно  длинный  монолог  про  ризобактерии  подходит  к  совету;  заставьте  горох производить не только лакомые для детей и взрослых стручки. Но и с полной отдачей трудиться на благо огорода.