Этюды о моде

Если внимательно присмотреться к старинным головным уборам, то можно заметить, что форма их напоминает различные предметы, например, мешок, ведро, домашнюю кастрюлю, чайник, чашку или стакан. Много форм заимствовано у природы, животного мира и насекомых. Талантливыми модельерами при создании эскизов головных уборов использовались изящные листья и стебли трав и цветов, хохолки пернатых.

У некоторых народов готовые уборы повторяли форму крыш; так, племена в Африке надевали соломенные или сплетенные из пальмовых листьев конусообразные шляпы; мусульмане не мыслили своей жизни без чалмы, напоминающей купол мечети своей формой, а русский кокошник-краса и гордость боярышень и крестьянок - по силуэту походил на ма­ковку православной церкви. Итальянки предпочитали покрывать голову четырёхугольными шляпами, плоскими по форме как крыши их домов.

В ХIV веке удлинённый силуэт фигуры подчёркивается высокими конусообразными головными уборами - энненами. Делали их из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шёлк и другую дорогую ткань. Чем знатнее была дама, тем был выше её эннен. Например, принцессы носили эннены высотой в метр! Бедным мужчинам, которые выглядели малорослыми в окружении энненов, приходилось напяливать шляпы в виде "сахарных голов".

Волосы, которые выбивались из-под эннена, выбривались, оставляя только маленький треугольник посреди лба. Этот головной убор был введён французской королевой Изабеллой Баварской и, видоизменяясь, существовал почти столетие.

Появление эннена в Западной Европе вызвало бурю возмущения у священнослужителей, поскольку по своему силуэту он напоминал шпиль готического собора и этим, по мнению церковников, оскорблял чувства верующих. В суровые времена средневековья головной убор полностью заменял девушкам и женщинам причёску, так как волосы были объявле­ны теми же церковными ханжами соблазном сатаны, предметом искушения, Было принято всем слоям населения независимо от достатка ходить с покрытой головой.

И в наше время шляпы гигантских размеров носят жители Новой Гвинеи. Правда, лишь по праздникам. Чтобы сделать такую "шляпу", нуж­ны перья редких птиц и много времени и терпения. Причёску украша­ют длинными перьями из хвоста. Порой "шляпа" получается высотой до шести метров. Когда торжества кончаются, головной убор разбира­ют. Все его атрибуты бережно хранят до следующего праздника...

На смену энненам и "сахарным головам" пришла павлинья шляпа с узкими полями и высокой тульей, причём сзади поля приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто /отсю­да и название/ она густо покрывалась павлиньими перьями. Дорогие шляпы тешат честолюбие одних и вызывают зависть у других. Но власть крепко стоит за нерушимость сословий.

"Дабы между лицами высокого и низкого звания было различие", германский император Максимилиан Первый в ХV веке учредил специальные "Правила одежды". И английская королева сочла возможным запре­тить простолюдинам носить шляпы. Вид и форма головного убора указы­вала нередко на род занятий - берет носил врач, чёрную шапочку - богослов и учёный, по бобровой шапке узнавали нотариуса.

В эпоху Возрождения пора моды на головные уборы отошла, уступив поре любования волосами, получившими свободу после долгих лет сокрытия. В эту пору мужчины и женщины носили маленькие шапочки, надеваемые на макушку, не закрывающие красоты завитых причёсок.

В Испании среди знати были в чести не только французские голов­ные уборы, но и русские. В каталоге музея Прадо в Мадриде имеется запись, относящаяся к портрету юной инфанты Екатерины Савойской. "Инфанта Катерина-Микелле, пятнадцати лет, одетая по-московски". Главной деталью костюма был головной убор - ток, который был посере­дине украшен страусовым пером, как это делали на Руси богатые рус­ские бояре.

В ХV-ХVI веках широкое распространение получил берет - простой и удобный головной убор различной величины, круглый или квадратный по форме. Он часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями.

Этот головной убор высоко ценился среди дворян. В 1548 году из-за одного только берета, взятого взаймы, судился чешский дворянин Ян Младший из Вальдштейна с аристократической семьёй из Бибрштейна. Чешский блюститель нравов Шиман Ломницкий весьма резко крити­ковал эту моду, называя её "чужеземный наряд с перьями", и особенно среди сословия ремесленников и подмастерьев.

В эпоху романтизма берет становится популярным среди представите­лей искусства, в первую очередь художников.

Береты сохранились до наших дней. Его не только носят, но и при­меняют в "спортивных" состязаниях на дальность броска. Француз Жак Портале во время последнего состязания умудрился метнуть свой берет на 26 метров и стал чемпионом мира...

Известный парижский модельер Пьер Карден сказал однажды: "Чтобы создать моду, надо выйти на улицу". Однако, основания для такого умо­заключения появились задолго до рождения "короля" моды, ещё в эпоху Людовика Четырнадцатого. Так, во время прогулки у фаворитки короля мадемуазель Фонтанж растрепались волосы. Она завязала их повязкой, украшенной накрахмаленными кружевами. Это понравилось королю. С тех пор несколько поколений модниц стали носить шляпу "фонтанж" - высо­кую башню из накрахмаленных кружев, лент и тюля на проволочном кар­касе.

Но это было ничто по сравнению с огромными шляпами времён Марии-Антуанетты. Сделанные из проволоки, соломы, фетра, тюля и тафты, укра­шенные лентами, цветами и брошками, такие шляпы достигали в высоту до семидесяти сантиметров.

Шляпа то и дело становилась символом. Она угодила даже в герб швейцарских городов, который сохранила для нас Лейпцигская хроника 1701 года. В средние века на рыночных городских площадях день тор­говли начинался водружением колпака на высокий столб. Когда колпак снимали, ни покупать, ни продавать запрещалось. Тогда же прикоснове­ние шляпы рукой означало подтверждение какой-нибудь сделки или соглашение о купле-продаже. Молодые люди, вступая в брак, дарили друг другу шапочки - это было залогом любви и дружбы в новой семье. Позд­нее при заключении брака невеста водружала на голову жениха шляпу как символ его господства, а он дарил ей кольцо или перстень.

Но шляпа была не только символом свободы, но и унижениями позора. В XIII веке аморальных женщин привязывали к позорному столбу с шляпой из лисьих хвостов, а немецкие и французские банкиры, совер­шившие обман, получали как "украшение" шляпу позора. Шляпа была символом государственной и церковной власти, а также академической и военной степени.

Одной из наиболее популярных шляп на протяжении веков была треуголка, которую носили как мужчины, так и женщины. Эти головные уборы надевали как придворные, так и военные.

Во времена правления Людовика Четырнадцатого стали носить пари­ки больших размеров, поэтому шляпу стали держать в руках или под мышкой. Распространилась мода присутствовать при дворе с непокры­той головой. Позднее треуголка изменилась по форме, появилась более лёгкая шляпа, названная двууголкой.

Двууголка стала частью формы чиновников разных учреждений, в некоторых странах её носят до сих пор. Эти шляпы /двууголки и треугол­ки/ носились и в странах Западной Европы, и в России /с петровских времён/ и в Америке.

Ремесленникам, изготовлявшим головные уборы, был простор для вы­думки и фантазии, гарантировался спрос. Для головных уборов исполь­зовали суконные, шерстяные, шёлковые ткани, фетр разного сорта. А в простонародье использовались стебли рисовой, бамбуковой соломы, корни кустарника, деревьев, обработанные специальным способом.

Жозефина Богарне возвеличила творца моды ампир - портного Леруа, который одевал по последней моде весь императорский двор. Он счи­тался лучшим парижским портным. Из приходно-расходных книг Леруа видно, что для своих заказчиц он создавал не только индивидуальные модели, но и предлагал к ним специальные шляпы и, кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом французских салонов.