Красная книга вещей

Именем королевской (или епископской) перчатки разрешалось торговать, чеканить монеты, собирать налоги. Наравне с печатью она удостоверяла волю власть имущих.

Судья вершил правосудие только в перчатках. Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом Священной Римской империи.

Перчатка была важнейшим элементом рыцарского этикета. Ее бросали к ногам, и это означало вызов; ею били по лицу — такой позор смывался только кровью.

Дама дарила рыцарю, избраннику сердца, свою перчатку, а тот, готовый на подвиг и любое безумство ради дамы сердца, прикреплял ее к поясу или шлему.

В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам достигали локтя.

Спрос на перчатки все увеличивается, и в XII веке получает права ремесло перчаточников. Искусство многих поколений мастеров делает перчатки драгоценным аксессуаром аристократического костюма. Мужчины и женщины времен Ренессанса (XVI век) носили перчатки, вышитые шелком, золотом и жемчугом и, кроме того, надушенные.

Нередко перчаточники и парфюмеры объединялись в один цех. Предполагали, что французская королева Екатерина Медичи (1519–1589) умертвила супругу наваррского короля, подарив ей пропитанные ядовитыми духами перчатки.

Со временем усложнялся перчаточный церемониал. Испанские гранды перчаток не надевали, держали их в руках; в перчатках нельзя было оставаться в присутствии папы и короля, в церкви и на похоронах, во время траура и по случаю торжеств.

Можно было забыть снять шляпу, но совсем небезопасно — остаться в перчатках. Перчатки старались делать пошире, чтобы снять их можно было скорее, чем прочитать «Аве Марию» (лат. Ave Maria — Привет тебе, Мария. Обращение к Деве Марии у католиков).

Достоин был осуждения тот, кто снимал перчатки зубами, или — того хуже — подавал руку в перчатке (что означало оскорбление), или пытался что-то взять рукой в перчатке.

Не исключено, что множество запретов вынудило мужчин в конце концов не надевать перчатки, а носить их за поясом.

С XVII века начинается состязание дамских перчаток с рукавом: чем короче становился рукав, тем длиннее — перчатки. Стягивать их стало хлопотно, и тогда (уже во время Великой французской революции) появились перчатки без «пальцев», в которых осталось одно запястье и та часть перчатки, что скрывала руку до локтя. Так родились митени (по-французски mitaines).

Не повезло мужским перчаткам: во времена рококо они не выдержали натиска кружевных манжет, закрывших руки мужчин. Теперь дамы почти монопольно завладели перчатками.

С начала XIX века перчатки возвращаются в мужскую моду — костюм мужчины стал строже, открылась рука. Да и сами мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала.

Известный в Европе денди первой четверти XIX века Браммел (1778–1840) заказывал перчатки двум мастерам: один кроил и шил пальцы, другой — запястья.

С ростом спроса на перчатки росла и нужда на механизацию их изготовления. Англичанин Джемс Винтер изобретает в 1807 году машину для пошива кожаных перчаток. Тогда же были запатентованы резиновые растягивающиеся перчатки.

Перчатки были престижным предметом. Поэтому их берегли, хранили в особых шкатулках, держали на расправках.

Когда пришла мода на дамские ажурные чулки (начало XX века), в комплекте с ними стали носить нитяные перчатки с вытканным узором.

Вечерний туалет дамы стал уже немыслим без длинных митеней, или митенок (как называли их в России); днем следовало заменить митени на перчатки с пальцами.

В начале XX века самые модные дамские перчатки шили из козлиной кожи.

Для спортивных перчаток лучшей считалась собачья кожа. Вошли в моду перчатки автомобилистов, их носили люди, весьма далекие от автолюбительства, — просто спортивные атрибуты ценили выше, чем сами занятия спортом.

К кожаным перчаткам пришивали манжеты с кружевами, вышивкой и плиссировкой; расписывали манжеты перчаток от руки или даже инкрустировали их, украшали лебяжьим пухом.

ПЛАСТРОН (от франц. plastron — кожаный передник, грудные латы) — незавязывающийся галстук (см.) к вечернему костюму, узел которого скреплялся дюжиной булавок. Изобретен в период между 1815 и 1830 годами.

Пластроном называют также жестко накрахмаленную грудь верхней мужской сорочки под открытым жилетом при фраке (см.) или смокинге (см.).

ПОЯС — длинная узкая полоса ткани, кожи, шнур или жгут, которые завязывают вокруг талии. Практическая польза пояса очевидна: он освобождает плечи от излишней нагрузки. Принимает значительную часть веса одежды на себя, удерживает ее и как бы связывает верхнюю и нижнюю половины одежды.

Менее очевидно атрибутивное, символическое значение пояса, как бы отделяющего верхнюю часть тела от нижней, высшее от низшего в человеке.

Уже во времена очень древних цивилизаций пояс вобрал в себя представления о месте человека в социальном распорядке, его благосостоянии, чести и даже о переменах в жизни.

У древних критян, греков и римлян пояс стал существенным элементом одежды. И только танцовщицы и гетеры не подпоясывали своих хитонов и туник. Древнему римлянину разрешалось распоясаться (в буквальном смысле) только в особых случаях: при погребениях или в дни религиозных праздников. Обычно же отсутствие пояса расценивалось как забвение обычаев и варварская неотесанность. Уважение традиций было одной из главных гражданских доблестей древних римлян.

Средневековые одежды (часто в ущерб практическому смыслу) усилили поясную символику как выражение благосостояния и почтенности.

Женщинам сомнительных занятий все еще было запрещено носить пояса.

Пояса нередко были семейной реликвией и передавались из рода в род.

Мода бургундцев (XV век) превратила пояса в подобие сумок и патронташей: к поясам пристегивали колокольчики и кошельки, а спустя 100 лет — еще и зеркала.

В XVII–XVIII веках в Европе интерес к поясам остывает. Но моды времен Директории и стиль ампир (конец XVIII – начало XIX веков) возродили их. А после Первой мировой войны пояс снова становится органическим элементом дамской одежды. У мужчин же он определяется, помимо всего прочего, спортивной направленностью образа жизни.

На Руси издревле считалось зазорным ходить без пояса. Снять с человека пояс значило обесчестить его. Про того, кто не сдержал себя, распустился, говорили (и говорят сейчас): распоясался. Повинуясь старинному обычаю, пояс непременно снимали, когда гадали.

Пояс дарили новорожденному. Подпоясывали покойника, провожая в последний путь. Девочек опоясывали сразу после крещения.

Из поколения в поколение деревенские девушки дарили своим возлюбленным пояса с вышитыми на них дорогими именами, наставлениями, молитвами, увещеваниями вроде: «За что, Ваня, осердился, мне не кланяешься…» На свадьбах невеста непременно одаривала гостей поясами своего изготовления. Дружку на свадьбе опоясывали полотенцем.

В деревнях Поволжья на поясах были вытканы слова, и по их числу пояса назывались однословками, двусловками, трисловками и четырехсловками. Женщины носили пояс высоко, под грудью; мужчины повязывали его ниже поясницы, многие из них предпочитали шелковые крученые опояски с кистями и бахромой (махрами). На будничном поясе непременно висел нож в ножнах, постоянный спутник деревенского хозяина.

РЕГАТА — галстук (см.) типа самовяза, у которого узел сформирован раз и навсегда при его фабричном изготовлении.

Честь изобретения регаты принадлежит неизвестному английскому яхтсмену.

Во время гонок парусных и гребных лодок (регаты) концы галстуков трепались на ветру и очень мешали. Упомянутый новатор соединил концы галстука и пришпилил их к рубашке; чтобы снимать галстук не развязывая, он разрезал его сзади: к одному из образовавшихся концов пришил пуговицу, а к другому — петлю.