Юный техник, 2013 № 05

К этому добавим, что собирать можно лишь те растения, которые не занесены в Красную книгу вашего региона. И берите растений немного — для экспериментов не нужны целые охапки.

Итак, вы запаслись достаточным количеством густых разноцветных отваров? Теперь приступим к изготовлению акварельных красок. Главные составные части такой краски — краситель и вода, но есть и другие обязательные компоненты. Химик Олег Ольгин советует добавлять в краску еще и клей, например, гуммиарабик, а также смолу вишневых или сливовых деревьев. Растворяют эти клеящие вещества в горячей воде. Они обеспечат хорошую связь краски и бумаги.

Далее, нужны еще вязкие соединения, которые помешают краске растекаться по бумаге, заставят ее лечь ровным слоем; для этого пригодятся мед, патока, глицерин. И последняя добавка — антисептик. Ведь мы имеем дело с веществами растительного происхождения, а их надо защищать от действия микроорганизмов, в первую очередь плесневых грибков, которые непременно захотят слопать наши краски. Или, по крайней мере, испортят их.

Для краски каждого цвета приготовьте 5–7 мл клеевого раствора примерно 50 %-ной концентрации. Смешайте его с равным количеством глицерина или же примерно втрое меньшим количеством меда. Антисептиком будет служить фенол, его 5 %-ный раствор под названием «карболовая кислота» продают в аптеках. Этого вещества нужно очень мало, буквально несколько капель.

Смешайте все компоненты будущей краски. И в последнюю очередь добавьте приготовленный краситель в виде густого отвара. Чем больше в смеси красителя, тем более интенсивный цвет даст сама краска. Ослабить цвет, как обычно при акварельной живописи, можно водой.

Краска у вас получится не твердая, а полужидкая, как сметана. Подобные акварельные краски в тюбиках часто можно увидеть в специализированных магазинах.

И художники пользуются ими с удовольствием.

Для лучшей сохранности самодельные краски надо держать в стеклянных аптечных пузырьках с полиэтиленовыми пробками.

А как быть с тканями? Неужели растительные красители для них вовсе не годятся? Давайте проведем серию экспериментов.

Найдите ненужные тряпочки — например, лоскуты от старой простыни. С ними мы и будем проводить опыты, чтобы невзначай не испортить хорошую вещь. Работать с красителями лучше, используя эмалированную посуду (ее легче мыть) и резиновые перчатки, — тогда вам не придется долго отмывать руки. И клеенчатый фартук неплохо бы надеть, чтобы не запятнать собственную одежду.

«Перед окраской ткань, как правило, следует постирать, чтобы избавиться от остатков крахмала, если белье когда-то крахмалили. Можно также ткань и протравить — подержать в горячем растворе какой-либо соли — например, в растворе алюмокалиевых квасцов», — советует специалист по текстильным краскам Юлия Белоусова.

Подержав ткань или пряжу в протраве несколько минут, опустите ее в отвар красителя, предварительно процеженный через марлю, и кипятите в нем, периодически помешивая раствор, чтобы краска легла ровнее. Точного совета, насколько крепким должен быть отвар, дать, к сожалению, нельзя, потому что два внешне совершенно одинаковых растения могут содержать разные количества красящего вещества. Так что концентрацию и время обработки придется подбирать опытным путем.

Назовем несколько растений, из которых можно получить неплохие красящие отвары для ткани. Начнем с упомянутой уже луковой шелухи. В ее отваре ткань станет желто-красной, если протравить ее квасцами, и зеленой, если протравить железным купоросом. Луковую шелуху использовали с давних времен для крашения шерсти и льна.

Зверобой (слева) дает розовый краситель. Из дрока (справа) получается желтая краска.

Черника (слева) дает фиолетовый краситель. Из девясила (справа) можно делать голубой краситель.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Бесконтактный щуп

Порой желательно проверить работу устройства, не вскрывая его корпуса. Или, не разрушая стен, обнаружить скрытые в них электрические провода, подключить к усилителю приемник или магнитофон, к которым трудно подыскать разъем.

Наконец, при проверке некоторых схем, содержащих источники высокого напряжения, лучше бы подключаться к ним бесконтактно.

Конечно, это возможно только по отношению к цепям переменного тока, в которых всегда возникают переменные электромагнитные поля. А они особенно сильны вблизи трансформаторов и дросселей. По ним и удается обнаружить скрытый в стене обычный сетевой провод.

Установив в таком месте катушку со значительным числом витков тонкого провода, вы заметите, что в ней появится слабенькая ЭДС. Если частота ее лежит в звуковом диапазоне, то после усиления мы сможем ее услышать.

Решающее такую задачу устройство легко собрать, используя микросхему типа КР538УНЗА. Это широкополосный усилитель, чья верхняя частотная граница может простираться до 3 МГц. Усилитель имеет несколько каскадов, со стабилизацией режима первого из них.

Вход усилителя рассчитан на работу с датчиками сигнала, имеющими сопротивление от нескольких десятков до нескольких сотен ом. Выходной сигнал может достигать уровня 0,5 В при токе нагрузки до 2 мА. Отсюда ясно, что нагрузка должна быть сравнительно высокоомной, что не всегда удобно.

Добавив к микросхеме совсем немного, получим «адаптер» для бесконтактного съема звуковых сигналов и их воспроизведения миниатюрным низкоомным телефоном (рис. 1).

Ко входу 8 микросхемы DA1 через разделительный конденсатор С1 присоединена катушка индуктивности L1 — датчик электромагнитного поля. Возникающий в ее витках электрический сигнал подвергается многократному усилению.

Оно регулируется в широких пределах переменным резистором R1, благодаря изменению внутренней отрицательной обратной связи. Усиление максимально, когда резистор оказывается полностью закорочен. Можно также изменять полосу пропускания усилителя, подбирая емкость конденсатора С4. С указанным на схеме номиналом конденсатора усилителю доступны частоты примерно от 10 Гц до 100 кГц. Сигнал с выхода 12 DA1 поступает на каскад с транзистором VT1. Он согласует высокоомный выход микросхемы с низким входным сопротивлением усилителя мощности на транзисторе VT2. Его коллекторная нагрузка — ушной телефон BF1 — позволяет озвучить нужные нам сигналы. И наше устройство годится не только для непосредственного прослушивания, но и для записи на магнитофон.

В качестве катушки L1 можно использовать готовые миниатюрные электромагнитные реле, удалив с них металлический корпус и якорь с контактными группами: сопротивление обмотки постоянному току может находиться в пределах 50…500 Ом.

Можно взять также телефонный капсюль без мембраны либо звуковоспроизводящую магнитную головку магнитофона со снятым экраном.

Наконец, неплохим самодельным датчиком послужит катушка из 1000 витков провода ПЭВ-2 0,1, внутрь которой помещен отрезок стержня из феррита 600НН длиной 15…20 мм.

На каркасе такой катушки необходимо укрепить проволочные штырьки или ламели из луженой медной (латунной) фольги — они понадобятся для крепления тонких выводов катушки и более толстых, гибких соединительных проводников для связи с усилителем. Постоянные резисторы можно взять MJIT-0,25, переменный — СП-0,4; конденсатор С4 — КТ-1, остальные могут быть К53-Ф, К50-6. Ушной телефон — типа ТМ-2, ТМ-4.

Рисунок 2 знакомит с расположением выводов микросхемы и транзисторов. Кстати, последние допускают замену на маломощные транзисторы иных типов со структурой проводимости типа n-p-n.