К третьему полюсу

1954 г. После попытки швейцарских альпинистов на Дхаулагири в 1954 г. отправилась большая аргентинская экспедиция. Организатором и руководителем был известный восходитель на вершины Анд лейтенант Ф.Г. Ибаньес. Участниками экспедиции были: Д. Бертончели, Р. Бускетс, Ф.А. Годой, Ф. Грахалес, А.Э. Маньяни, Г. Ватцль, А. Р. Бераменди (врач), X. Бенавидец (комендант базового лагеря), М.А. Хиль (радист), X. Иньарра-Ираэги (кинооператор).

Кроме того, в состав экспедиции входили 14 шерпов, возглавляемые знаменитым Пазангом Дава Ламой. 10 марта экспедиция прибыла в Покхара и 15 марта с грузом в 15 т (!) вышла в Бени.

В Бени она наняла 400 носильщиков и после пятидневного марша прибыла в Мури, где был произведен расчет с носильщиками и наняты другие для доставки грузов до базового лагеря. 4 апреля был установлен базовый лагерь на том же месте, где находился базовый лагерь швейцарцев в 1953 г. Здесь были отпущены все носильщики за исключением 17 самых сильных, которые совместно с членами экспедиции и шерпами установили лагерь 1 на высоте 4600 м. В то время как устанавливались по маршруту швейцарцев лагери 2 (5000 м), 3 (5500 м) и 4 (6000 м), одна группа вышла непосредственно к «французскому перевалу» на высоту 5100 м. Далее на крутом склоне была вырублена площадка и установлен лагерь 5 (6500 м).

Для лагеря 6 на высоте 7200 м над «грушей», где скалы имеют черепицеобразное строение, пришлось путем взрывов подготовить место для двух палаток. Годой и Бертончели три дня занимались сложной и опасной подрывной работой. Всего было произведено 28 взрывов.

Несмотря на такую тщательную подготовку, штурм вершины начался только 30 мая. В этот день 4 аргентинца и 5 шерпов поднялись по заснеженному скальному желобу на высоту 7600 м и с большими трудностями установили лагерь 7 у подножья стены, закрывающей выход на главный гребень. После плохо проведенной ночи в этом лагере Бертончели и 3 шерпа, которые имели обморожения, вернулись в лагерь 6. Ибаньес тоже обморозился, но остался в лагере 7 ждать выхода штурмовой группы на вершину. Штурмовая группа состояла из двух связок: Ватцль — Пазанг Дава Лама и Маньяни — Анг Ньима (брат Пазанга Дава Ламы). Они преодолели стенку и вышли на западный гребень. Там они встретились с очень большими трудностями и вынуждены были траверсировать по полкам южной стены.

Из всей штурмовой группы кислородным аппаратом пользовался только Ватцль. В 17 часов они смогли снова выйти на главный гребень на высоте около 8000 м и вынуждены были заночевать в снежной пещере без спальных мешков и теплой одежды. Это была очень тяжелая ночь — все время шел снег и приходилось время от времени освобождать вход пещеры от снега. Вместо того чтобы на следующий день подняться на вершину, до которой, по их расчетам, оставалось не больше 3 часов ходьбы, им пришлось пробивать себе дорогу в лагерь 7 по очень глубокому свежевыпавшему снегу. Во время движения они дважды организовывали пятидесятиметровый спуск по веревке. При втором спуске Анг Ньима сорвался, и Маньяни с трудом удалось его удержать. Спустившийся ранее Пазанг свободным лазаньем (!) поднялся к брату и спас его от дальнейшего падения.

У Анг Ньима была разбита голова и повреждена грудная клетка. С большими трудностями пострадавший был доставлен в лагерь 7. 3 июля Ватцль и Пазанг Дава Лама транспортировали Анг Ньима в лагерь 6 (7200 м). Час спустя Маньяни и Ибаньес также начали спуск, во время которого Ибаньес потерял свои кошки. Потеря кошек сделала спуск для Ибаньеса с его обмороженными ногами очень трудным. Он часто срывался, но, к счастью, шедший с ним в связке Маньяни вовремя удерживал его. Поздно вечером они пришли в лагерь 6. Все остальные спускались дальше вниз, Ибаньес же остался в лагере, ожидая пока ему принесут кошки из лагеря 5. На следующий день два шерпа поднялись в лагерь 6 и принесли Ибаньесу кошки, но он уже не смог их надеть. Состояние обмороженных ног ухудшалось, Ибаньес не мог самостоятельно двигаться. Немедленно была организована спасательная группа из врача Бераменди, Бускетса и двух шерпов. С большим трудом этому отряду удалось спустить больного в лагерь 4, откуда он с помощью всех был спущен в базовый лагерь. Во время спасательных работ сильно обморозил себе ноги шерп Пемба Норбу, все остальные страдали от более легких обморожений. Обратный путь в Покхару был очень тяжел, уже начался муссон, который своими теплыми ливнями значительно ухудшил состояние обмороженных. В течение всего пути Ибаньеса и Пемба Норбу пришлось нести. В Катманду Ибаньес умер, несмотря на все старания врачей. Очередная экспедиция на Дхаулагири кончилась трагически.

VIII. МАНАСЛУ

1952 г. Японский альпийский клуб начал подготовку ко второй японской экспедиции в Гималаи [100]. Перед экспедицией ставилась задача совершить первую попытку восхождения на Манаслу.

5 сентября экспедиция прибыла в Катманду. В нее входили: К. Иманиси, руководитель (50 лет), И. Тагути (39 лет), Такаги (39 лет), К. Хаяси, врач (26 лет), С. Накао (35 лет) и С. Такебуси, журналист (45 лет). Их сопровождали шерпы Гиальцен II — руководитель, Панзи, Сарки, Анг Тзеринг IV, Дако и Анно. В Катманду они наняли 70 носильщиков. Переводчиком был студент Дилли Бахадур Верма.

С 14 сентября по 20 октября члены экспедиции совершали безуспешные попытки восхождения на Аннапурну IV (7524 м), чтобы одновременно провести акклиматизацию и разведать пути восхождения на Манаслу с запада. В связи с непогодой и недостаточной акклиматизацией им не удалось достигнуть даже места второго бивака Тилмена [101]. Но время прошло не зря: они получили опыт высотных восхождений и прошли хорошую тренировку. Альпинисты поднялись на вершины, которые местные жители называют Кхулу, отсюда открывались виды на цепь вершин Аннапурна и на западные склоны массива Манаслу. Подъем на северное седло Манаслу с западной стороны казался очень трудным.

29 октября все группы вернулись в Тхонже, чтобы готовиться к разведке пути восхождения. Экспедиция разделилась на две группы. Иманиси, Такебуси и Такаги должны были подняться на перевал Намум Бханианг (5784 м), чтобы просмотреть вблизи западные склоны Манаслу, но из-за сильного снегопада группа поднялась только до 5400 м. Вторая группа — Хаяси и Накао с носильщиками — прошла в Бимтакхоти (3650 м) под перевал Ларкиа Бханианг и осмотрела северо-западный склон Манаслу, который также оказался неприступным. 7 ноября все члены экспедиции собрались в Бимтакхоти и через два дня перешли перевал Ларкиа Бханианг (5213 м). Из лагеря (4200 м) у языка ледника Ларкиа, стекающего е северных склонов Манаслу, открылся вид на северо-восточную сторону массива. Было установлено, что с этой стороны есть путь, по которому возможно восхождение. Три члена экспедиции и два шерпа поднялись на боковой гребень до высоты 4800 м и увидели, что отсюда легко достигается седловина Наике, с которой траверсом с набором высоты возможен выход на северное седло. Ключевым местом всего восхождения являлось прохождение ледопада над седловиной Наике и выход на северное седло, откуда по некрутым снежным склонам уже можно было выйти на вершинное плато.

Хотя путь для будущего восхождения был уже найден, альпинисты все же решили разведать восточную сторону Манаслу. 14 ноября Такаги, Такебуси и два шерпа поднялись из селения Сама на ледник Манаслу и установили лагерь на высоте 4600 м. На следующий день они поднялись до 5200 м и установили, что отсюда по снежным склонам можно легко подняться на седловину Наике. 21 ноября Иманиси, Накао и Такебуси со всеми шерпами вышли на разведку восточного гребня и южной стороны Манаслу. Им удалось подняться по восточному гребню до высоты 5200 м; здесь они увидели, что с этой стороны восхождение на Манаслу невозможно. Разведка была закончена; было решено в 1953 г. попытаться подняться на Манаслу через седловину Наике и северное седло.