Справочник путешественника и краеведа

Для смазывания лыж при разных условиях существует в продаже много специальных мазей; при их отсутствии перед выходам можно смазывать лыжи салом или смесью костяного масла и сала. Для различных температур вместо продажных мазей можно применять следующие составы:

а) при морозе ниже 35° лыжу смазывают дегтем (все мази при морозах ниже 20° дают уже очень малый эффект);

б) при морозе от 35 до 6 — 7° смазывают смесью из 3 частей воска, 1 части стеарина или парафина, 1 части ворвани, с добавкой дегтя и канифоли. Составные части разогревают, смешивают и хранят в виде куска, которым и натирают лыжи несколько раз, растирая каждый тонкий слой ладонью. Другой рецепт для этих температур: бараньего жира 30 г, парафина 60 г, воска 100 г, канифоли 140 г.;

в) для температур от — 7 до 0° и выше пригодна смесь из 3 частей парафина, 2 частей воска и небольшого количества дегтя. Норвежский «клистер» для температур от — 12 до +4° делается из 40 частей парафина, 50 частей плавленой резины, 50 частей древесной смолы, 100 частей дегтя и 13 частей талька.

Г. Рахманин рекомендует при оттепели смазывать лыжу сначала дегтем, затем куском мази; нагреть нижнюю поверхность, но не сильно, чтобы деготь не растопился, и опять смазать мазью — сначала горячую лыжу, потом еще раз — холодную. Втирать рукой мазь при оттепели не следует.

Кроме этих мазей есть еще ряд составов для различных видов снега: твердые — для температур ниже нуля и жидкие — для оттепели. Укажем некоторые из этих специализированных мазей.

а) Для сухого порошкообразного снега при температурах от   — 4 до — 16° для слабопересеченной местности: парафина 28%, канифоли 26%, воска пчелиного 8%, густого минерального масла 20%, переплавленной резины 18%; для сильно пересеченной местности те же ингредиенты берутся в количестве 22%, 20%, 8%, 22% в 28%. При морозе ниже 20° лучший вариант смазки — внизу слой одной из двух указанных мазей, сверху очень тонкий слои оттепельной мази.

б) Для свежего снега при температурах от — 2 до — 10є: канифоли 33,3%, воска пчелиного 33,3%, сала говяжьего топленого 13,3%, серы (живицы) лиственицы или сосны 20,1%.

в) Для слипающегося снега при температурах от 0 до — 3є: парафина 20%, воска пчелиного 6%, канифоли 18%, густого минерального масла 27%, переплавленной резины 27%, сгущенного льняного масла 2%.

г) Для оттепели и мокрого фирна: сосновой смолы 60%, канифоли 28%, сгущенного льняного масла 12%.

д) Для гололедицы, зернистого снега, наста, замерзшего жесткого фирна: сосновой смолы 42%, канифоли 41%, сгущенного льняного масла 17%.

Во всех этих составах пчелиный воск можно заменить церезином, парафин — обычными свечами, сосновую смолу — густым минеральным маслом, канифоль — живицей (сера — смола сибирской лиственицы и более низкая по качеству, смола сосны, которые выступают на стволах деревьев). Льняное масло надо предварительно нагревать до тех пор, пока оно не превратится в густую липкую массу, схожую с литографской олифой (высокополимеризованное льняное масло). Для изготовления переплавленной резины берут цветную резину (красные трубки и т.п.), режут на мелкие куски и переплавляют на огне в железной посуде до полного расплавления, пока не получится липкая плотная коричневая масса. Минеральное масло надо   предварительно нагревать до полного удаления воды. При изготовлении мазей сначала расплавляют канифоль, затем добавляют воск, парафин, а после них — переплавленную резину, минеральное масло, смолу, живицу и сало. После этого мазь нагревают еще 10 — 15 минут на слабом огне, перемешивая все время; готовая мазь процеживается через полотно или марлю в банку.

Твердые мази наносят на лыжу ровным слоем и растирают до глянца пробкой, кожаной рукавицей или рукой. Смазанную лыжу выносят из помещения и дают остыть 10 — 15 минут; только после этого ее можно класть на снег. Жидкие мази наносят на лыжу небольшими мазками и затем тщательно растирают по лыже ножом.

Более подробные наставления по изготовлению и применению мазей для лыж см. у Н.Г.Лаптева (1946 г.) и в брошюрах, изданных издательством «Физкультура и спорт».

ЛОШАДИ И БЫКИ

9. Лошади верховые и вьючные в зимнее время в снежных районах используются мало, так как при большой глубине снегового покрова они могут передвигаться только по хорошо протоптанным дорогам и тропам. Но все же в некоторых районах СССР их используют даже при глубоком снеге. У якутов, например, до последнего времени лошади использовались зимой во многих районах и даже для переездов по малопроторенным горным тропам; во время переходов по ненаселенным местам, иногда на протяжении более 500 км, лошади кормились только на подножном корму — вырывая в снегу копытами глубокие траншеи и выкапывая траву (см. С. Обручев, 1928).

Для таких переездов пригодны только очень упитанные лошади, привычные к зимнему подснежному корму и ночевкам на морозе. К концу пути они обыкновенно сильно тощают. В нормальных условиях для зимней работы на лошадях необходимо заготовить корм сено и овес, или их заменители, и иметь теплые помещения для ночевок. При случайных ночевках во время морозов надо ставить лошадей в места, защищенные от ветра (в лесу или под обрывом) или сделать снежный вал, навес, шалаш или другое укрытие. Необходима также подстилка — солома, ветви хвойных деревьев, мох и т.п. Если есть попоны, надо укрывать ими лошадей во время ночевок и стоянок на морозе. При продолжительном пребывании на морозе без работы нужно через каждые три-четыре часа согревать лошадей растиранием (соломенными жгутами и т.п.) и делать 15 —   20-минутные проездки.

Переходы на лошадях возможны по целине только, если снег не очень глубок — не глубже 50 см; если лошадь погружается до брюха, такие переходы совершенно непроизводительны.

Для коротких переходов по глубокому снегу на ноги лошадейнадевают иногда снегоступы, сделанные из плоского куска дерева, диаметром 25 см. В этом куске вырезаются впадины для шипов подковы; снегоступы прикрепляются к копытам при помощи изогнутых U -образно скоб, закрепленных снизу гайками. Тропу пробивает лошадь без снегоступов, без седла и упряжи, с которой даже снимают подковы, чтобы она не могла себя поранить, барахтаясь в снегу. Ее ведет в поводу человек на индейских лыжах. За этой лошадью идет другая, с надетыми на копыта снегоступами, с пустыми санями, потом третья, легко нагруженная, а только пятая или шестая везет; полный груз.

Зимой перед каждым привалом лошади должны проходить не менее 3 — 4 км шагом. Если лошадь придет на припал разгоряченной или потной, необходимо сделать проводку в течение 20 — 30 минут и через час ее повторить. При остановках в пути лошадей ставят головой в подветренную сторону.

При водопое удила следует вынимать изо рта лошади, если она пьет не слишком жадно. Жадно пьющих лошадей время от времени надо отводить от воды; если поят из ведра, — бросить на воду клочки сена. Разгоряченных и потных лошадей поят только после того, как они остыли.

Лошадей, покрытых инеем, перед седловкой или   запряжкой необходимо растирать соломенными жгутами и просушивать суконкой. Седло при сильных морозах следует несколько согреть с внутренней стороны. Перед седловкой надо также нагреть и оттаять и, если можно, высушить — перед костром или в доме — подпруги, надгрудники и подхвостники.

Ковать зимой, как указано выше (см. гл. VI , §9), верховых лошадей надо на подковы с двумя задними шипами, а упряжных — с тремя.

Всадник зимой должен иметь достаточно теплую и вместе с тем не слишком громоздкую одежду. Больше всего от мороза страдают руки и ноги. Кожаные сапоги нужно иметь большого размера, чтобы одеть в них две пары толстых суконных портянок; но гораздо лучше во время морозов ездить в меховых сапогах. Стремена необходимо обшить войлоком или   толстой   суконкой.

В некоторых районах СССР зимой используются как верховое животное для переездов в населенных местах быки (Якутия, Бурят-Монголия). В Якутии, в то время как лошади ночуют обычно на открытом воздухе, коровы и быки приучены к ночевкам в коровниках (хотонах), и поэтому переходы для них должны быть распределены так, чтобы все ночевки приходились и населенных пунктах