Справочник путешественника и краеведа

Для постройки подобных лодок нужны следующие материалы (беру цифры, сообщенные мне лодочным мастером Ф. Кожевниковым, работавшим со мной в экспедиции на Байкале):

а) Байкальский тип лодки (колотовка), длина от 6 до 6 Ѕ м(вверху), грузоподъемность 500 кг: вара 6 кг, конопати 2 кг, гвоздей длиной   60 — 65 мм — 1 кг, 150 мм (для шпангоутов) — 1,5 кг (60 штук); досок нужно — одну для днища и шесть для бортов.

б) Ангарский тип лодки — при той же длине, более плоский и широкий, из девяти досок (включая днище). Грузоподъемность на 50% больше, материала соответственно несколько больше.

в) Большая байкальская лодка («сетевая»), длина по килю 6 м, вверху 9 м, грузоподъемность 3 т; вара 30 кг, конопати 5 кг, гвоздей 80 мм — 6 кг, 200 мм — 6 кг.

Копонать указала смоляная; несмоляной надо по весу вдвое меньше. Гвозди желательны с большими шляпками; при постройке морских шлюпок употребляются специальные шлюпочные гвозди, четырехгранные с большой головкой, медные или   из оцинкованного железа. Для речных шлюпок можно брать обычные проволочные гвозди. Если шлюпку предполагают использовать в течение нескольких лет, то полезно надеть на гвозди жестяные кружочки — шайбочки, вырезанные из консервных банок и т.п., так как проволочные гвозди при затягивании обшивки прорывают доску. Приведенные выше количества гвоздей даны в расчете на проволочные гвозди.

Сложнее пришивать обшивку деревянными гвоздями — нагелями, дубовыми или березовыми. Нагели забивают в просверленные или пробитые отверстия; забухнув, они держат лучше, чем металлические гвозди. Очень хороши кованые трех- и четырехгранные гвозди. Для распаривания доски толщиной 25 мм нужно от часа до полутора, 50 мм — два часа, 125 — 150 мм — четыре часа, 250 — 300 мм — от восьми до девяти часов.

Лодки несколько другого типа, чем описанные выше, строятся, например, на Ангаре вдали от Байкала — более плоские и широкие. Подобная лодка, поднимающая 1500 кг, имеет длину 7 — 8 м, ширину 1,80 — 2 м; кроме широкой и толстой доски-днища, она несет по три доски (набоя) с каждой стороны и по одной вертикальной («палуба»), иногда для повышения борта набивают еще вторую доску. На такую лодку надо 12 кг гвоздей по 100 мм и 4 кг по 150 мм (расчет на кованые гвозди).

Эти ангарские типы лодок пригодны для плавания как по спокойным рекам, так и по порогам. Байкальские лодки, более узкие, строятся с более высоким носом и кормой и вполне пригодны для   полуморских условий плавания на большом озере.

Приведенных примеров, конечно, недостаточно, чтобы дать представление о типах речных и озерных лодок; но разнообразие их на реках ношей родины очень велико, и невозможно дать хотя бы краткое описание важнейших разновидностей.

В специальных руководствах дается подробное описание и чертежи для постройки шлюпок. Но в условиях исследовательских работ лодки приходится делать более примитивными приемами принятыми у местного населения.

Конопатка производится специально засмоленной паклей, простой паклей или распущенной веревкой. При их отсутствии можно конопатить расщипанными тряпками, ватой, и даже лишаями с елок и мхом, но эти материалы непрочны. Паклю ссучивают в слабые жгуты. Инструменты: деревянный молоток (мушкель) и долото с широким лезвием, деревянное или   металлическое (лебеза). В широкие пазы нужно сначала забить рейки, а узкие «наружи слегка расширить. Жгуты конопати загоняют снаружи в два слоя — внутренний слабо, внешний втугую, так чтобы пакля образовала крепкий валик; но конопатка не должна торчать выше досок и не должна пробиваться внутрь лодки. Если лодка только ремонтируется, и   сохранилась старая конопатка, ее вгоняют внутрь и накладывают свежий слой. Полоса конопатки должна быть непрерывной.

Осмолка. Самое лучшее укрепление пазов — обмазка их горячим варом поверх конопатки; потребное количество вара указано выше, нагревают и растапливают в котле, поставленном на камнях или над ямой (с топкой сбоку, со стороны обрыва и с отдельным дымоходом). Вылив вар тонкой полосой на паз, проводят по последнему раскаленным железом (кочерга, железный прут). При заваривании небольших участков пазов можно класть кусочек вара прямо на паз и разравнивать раскаленным железом.

Если нет вара, можно просмолить швы составом из двух третей смолы и одной трети дегтя; варка производится в котле (см. выше) не менее одного-двух часов; остывшая смола не должна прилипать к пальцу. Смолу заливают на пазы ковшом, сделанным из консервной банки, и быстро размазывают помазком. Необходимо также осмолить всю нижнюю поверхность лодки этим же составом, чтобы дерево не так быстро гнило. На широкие пазы, из которых может вывалиться конопатка, набивают узкие рейки, сделанные из ветвей (луца); они должны быть шире паза и прикрепляются железными скобками. После осмолки лодку надо спустить в воду, чтобы закрепить смолу.

9. Оборудование лодки . Банки (скамейки) для сидения делаются из досок не толще 4 — 5 см, шириной 20 — 25 см; их кладут на рейки, прибитые к бортам на высоте, которая зависит от величины лодки. Форма кормовой банки зависит от формы кормы; ее делают обычно значительно шире, чем остальные.

В лодке среднего размера банку для гребца ставит не более, чем в одной трети расстояния от носа; число и положение остальных банок зависит от длины лодки. Удобнее делать съемные банки, так как это позволяет легче располагать груз при разных способах плавания.

Рыбины: на дно лодки поверх шпангоутов кладут тонкие доски — продольные отдельные или   соединенные с поперечными в виде решетки; в речных лодках их называют «подтоварник» или «слани».

Уключины. На шлюпках, у которых есть прочный привальный брус на него набиваются подуключники — колодки с дырой. В обычных речных лодках к верхней доске прибивают изнутри короткие колодки — подушки для уключин. В них делается одно или два отверстия, в которые вставляются один или   два нагеля (рис. 153а). В первом типе весло имеет дужку, которая надевается на нагель , во втором весло кладется между нагелями. Настоящие   уключины морских шлюпок - металлические в виде ухвата, вставляются в отверстия   подключника и привального бруса; снизу они должны иметь цепочку или ремешок, прикрепленные к борту,   чтобы уключина не выпадала за борт при вынимании весла. Можно заменить уключину и   подушку обрезком дерева с суком, торчащим кверху. Весло без дужки можно применить и с одним нагелем -   весло при этом удерживается кольцом из веревки или даже   вицы (скрученная ветка), одетым на нагель или пропущенным в борт (рис. 158б). Моряки считают, что веслом с дужкой нельзя пользоваться, при нем невозможна правильная гребля, применяющаяся   к обстоятельствам, и гребец может делать только однообразные примитивные удары. Но это устройство весел широко распространено на реках нашей родины, и в   спокойных условиях речного плавания, а особенно для малоопытного гребца,   такие весла проще и и удобнее. Для морских шлюпок безусловно необходимы настоящие металлические уключины.

Рис. 158. Уключины: а — подушка с двумя нагелями, б — сук с веревочным кольцом Рис. 159. Весла: а — распашное, б — вальковое, в — безвальковое Рис. 160. Кормовое весло и деталь насадки ручки Рис. 161. Байдарочное весло; тип, близкий к веслам сибирских долбленых лодок и берестянок Рис. 162. Устройство фальшборта из брезента

Весла. Гребные (парные) весла на речных лодках в разных районах различны; не следует брать слишком широких и коротких, лопатообразных, слишком толстых и тяжелых. Для распашной гребли, когда каждый гребец сидит на банке один и гребет одним веслом, применяются очень длинные и узкие весла; при ширине лодки в миделе 1,20 м, длина такого весла 3,5 м.

Весла для парной гребли делаются вальковые — с утолщением у рукоятки, которое e уравновешивает вес лопасти в длинном рычаге, и безвальковые; длина этих весел при лодке шириной 1.20 м равна 2,5 ы; обычно на речных лодках несла короче. Длина лопасти может достигать в речном весле одной трети; в нормальном морском весле длина лопасти, внешней части весла от шейки лопасти до уключины и внутренней части в распашных беавальковых и вальковых парных веслах относятся как 1:2:1; в безвальковом парном все три части равны (рис. 159).