От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай

Вне района этих озер впадина представляет пустыню, почти лишенную растительности и усыпанную щебнем и галькой. В почве этой пустыни быстро исчезает вода, которую речки выносят из ледников Богдоулы, но она появляется опять в виде ключей, питающих озера, и в виде нескольких ручьев, образующих речку. Эта речка возле ст. Дабанчи прорывается ущельем через хр. Джаргез к западу от дороги.

Цепь Богдоула, окаймляющая впадину с севера, быстро понижается к западу, и дорога на последнем переходе к Урумчи пересекает только несколько скалистых гряд, называемых Дуншань, разделенных долинами. Перевалив через последнюю гряду, мы спустились в обширный оазис Урумчи и остановились среди пашен и рощ на берегу оросительного канала в 2 км от города. Ночью волки зарезали осла, на котором ехал мой слуга Паиё; осел пасся недалеко от палаток, и утром мы нашли уже на половину обглоданный труп. Этот осел служил нам больше года, побывал в Центр. Монголии, Ордосе, Шеньси и Ганьсу, в Цзиньлиншане и Среднем Наньшане, пасся в местностях, где наверно бродили волки, но стал их жертвой не в пустыне, а в большом оазисе вблизи крупного города.

Глава семнадцатая. Конец путешествия от Урумчи до Кульджи

В программе моей экспедиции стояло также изучение группы Богдоула в Вост. Тяньшане, которую не посещал еще ни один геолог. Но выполнить эту задачу я был не в состоянии. Шла вторая половина сентября ст. ст., и в Богдоула выпал уже глубокий снег, так что проникнуть вглубь гор было слишком поздно.

Кроме того, для работы в горах у меня уже не было ни сил, ни снаряжения. Моя обувь износилась, вся писчая бумага была израсходована: не на чем было писать дневник, и даже для ярлычков при образчиках я употреблял уже старые конверты и всякие клочки бумаги. Верблюды после двухмесячного пути из Сучжоу сильно устали и для экскурсии в высокие горы вообще не годились; пришлось бы нанимать в Урумчи лошадей, но для этого уже не было денег — экспедиционные средства кончались. До Кульджи, где я должен был закончить экспедицию, было еще далеко, а в Урумчи в то время не было русского консульства, в котором я мог бы получить ссуду. Приходилось думать только о том, как доехать скорее до Кульджи.

Большая дорога из Урумчи в Кульджу идет большею частью по равнине вдали от гор и представляет мало интересного для геолога; только на последних переходах она пересекает Вост. Тяньшань. Поэтому я решил продать верблюдов, на вырученные деньги нанять большую телегу для всего багажа, но сохранить лошадей, чтобы вести наблюдения независимо от телеги, а также, чтобы отдать их моим рабочим для возвращения в Сучжоу. Продажа верблюдов и поиски возчика заняли два дня, а на третий мы уже сделали первый переезд в 35 км до городка Чанцзи.

На этом пути мы вообще выезжали довольно рано утром, днем делали остановку для обеда и затем ехали до заката солнца, а иногда и дольше, в зависимости от расстояния до места ночлега на постоялом дворе. Местность на этом пути представляет собой равнину пьедестала Вост. Тяньшаня, но не южного, как на дороге от Хами до Урумчи, а северного, так как перед Урумчи мы пересекли цепи Тяньшаня в месте их чрезвычайного понижения. Урумчи является очень важным торговым и стратегическим пунктом, в котором сходятся дороги, ведущие из разных частей Джунгарии, находящейся к северу от Вост. Тяньшаня, и из Китайского Туркестана, занимающего Таримский бассейн к югу от этого хребта.

Северный пьедестал Тяньшаня, встающего к западу от г. Урумчи над впадиной Джунгарии сплошной стеной с многочисленными снеговыми вершинами без удобных перевалов, представляет равнину, прорезанную многочисленными реками и речками, текущими из гор. По этим рекам расположены оазисы с городами и селениями, рощами, садами и полями; в промежутках, где нет воды, расстилается степь, местами всхолмленная небольшими высотами, местами представляющая сыпучие или заросшие пески. Предгорий Тяньшаня большею частью остаются далеко в стороне от дороги. В них местами имеются угольные копи, в которых возникают пожары, судя по густому дыму, коегде застилающему вид на Тяньшань.

За г. Манас, который мы миновали на третий день пути, дорога пересекает большую реку того же имени, которая летом во время таяния снегов и ледников часто становится непроходимой в брод, несмотря на то, что она разливается на несколько широких русел. В известные часы дня, когда вода сбывает, главное русло переезжают на телегах с очень высокими колесами и запряженных быками. На эти телеги складывают товары и багаж и сажают людей, а обыкновенные телеги едут порожняком. Благодаря осеннему времени воды было не так много, и мы переехали реку без затруднений в своей телеге.

За Манасом мы в нескольких местах встречали даже леса из карагача и разнолистного тополя. Эти деревья, а также различные кусты располагались отдельными рощами или группами, чередуясь с полянами, поросшими травой, тростником, чием и более низкими кустами (рис. 105). Среди рощ видны были отдельные фанзы с пашнями, иногда развалины.

Рис. 105. Один из оазисов у сев. подножия Вост. Тяньшаня к западу от г. Манас; на заднем плане хр. Борохоро

Четырьмя днями позднее мы миновали р. Куйтун и город, Караусу (Шихо), за которым оазисы встречались реже, орошение стало скуднее и местность часто представляла собой степь с песчаногалечной почвой и зарослями чия и кустов, или солончаки, или бугристые пески, местами переходившие в барханные. Но такой бесплодной черной пустыни, какую мы видели так часто на южном пьедестале Тяньшаня между Хами и Урумчи, здесь уже нигде не было. Особенно много песчаных площадей дорога пересекает за ст. Тото, где они чередуются с солончаками.

На север пьедестал Тяньшаня понижается к обширной впадине, которая на востоке орошена р. Манас, а на западе р. Куйтун; эта впадина ограничена с севера высотами хребта Майли Джаир, которые с большой дороги казались плоским вздутием земной поверхности, огромным увалом, мелко расчлененным логами и долинами. У подножия Джаира р. Манас поворачивает на восток и разливается в озёра среди обширных зарослей тростника и рощ тополя и других деревьев. Р. Куйтун, окаймленная широкой площадью зарослей и рощ, поворачивает вдоль, подножия хр. Майли на запад и впадает в оз. Эбинор, которое синело вдали; здесь большая впадина, вытянутая вдоль северного подножия Тяньшаня, поворачивает на северозапад, переходит в пределы России и отделяет горы Майли от более высокого Джунгарского Алатау. Эту часть впадины называют Джунгарскими воротами. Я имел возможность изучить ее только спустя 11–15 лет, и описание путешествия по Джунгарии читатель найдет в другой книге.

Поближе к оз. Эбинор видно было небольшое соленое озеро Иенху, в котором китайцы добывают соль. В городке Цзинхэ я разделил караван. Телега с багажом и одним из моих рабочих продолжала путь по большой дороге, которая идет далее на запад по подножию Тяньшаня, огибает оз. Сайрамнор и переваливает через горы к Кульдже по удобному перевалу. Я же верхом с двумя рабочими и одной вьючной лошадью свернул по верховой тропе, пересекающей Тяньшань по прямому направлению к Кульдже, чтобы хотя бы бегло познакомиться с строением хребта. Впрочем, первый день мы ехали еще рядом с телегой и благодаря этому выручили ее из беды. Дорога долго шла по оазису Цзинхэ, пересекая арыки, заросли тростника, рощи деревьев, старые и новые пашни; за окраиной оазиса начался солончак с участками болота, густыми и высокими зарослями, доходящий на юге до песчаных холмов с саксаулом. По окраине этих холмов идет дорога, пересекая языки зарослей. Один из таких языков представлял глубокую топь, в которой телега основательно завязла; пришлось ее разгружать и вытаскивать. Пока мы занимались этим, наступили сумерки; телега уехала дальше до ближайшей станции, а мы расположились на ночлег в песках по соседству.