Сицилия – верное лекарство от хандры. Часть 3 (СИ)

В основных датах театра присутствует некая закономерность, строился он 22 года, а реставрировался спустя 77 лет, 23 года, причем и то и другое сопровождалось постоянными скандалами. А о чем скандалили? Правильно, коррупция, деньги почему-то быстро заканчивались.

Так или иначе, на сегодняшний день Teatro Massimo является крупнейшим оперным театром в Италии и третьим или четвертым по всей Европе.

Не обошлось без потусторонней мистики - так как свободного места на постройку в уже тогда тесном Палермо не было, а театра, который возвысил бы Палермо, очень хотелось, топод строительство оного выделили территорию, на которой располагались церковь и монастырь Сан Джулиано. Ох, и возмущались монахини, но желание иметь свой театр было сильнее проклятий, посылаемых на голову чиновников. Вообщем, театр стоит, а настоятельница монастыря до сих пор бродит по залам театра, сокрушаясь святотатствам, те же, кто в неё не верит, обязательно споткнутся на «ступеньке монахини» при входе в театр.

Да и еще, именно на ступеньках этого театра убили дочь Майкла Карлеоне, это тот, который Крестный отец. И конечно тут пели великие Карузо, Пуччини, Тебальди ,Кабалье.

Путеводитель убедительно обещал, что внутри театр гораздо прекраснее, чем снаружи, поверили ему на слово и, не торопясь, отправились дальше.

В Палермо, как и в любом старом городе можно заблудиться на раз-два, если сворачиваешь с главной улицы, но в этом и вся прелесть свободного путешественника, можно не особенно придерживаться путеводителя, а просто побродить по старым узким улочкам. Но сегодня у нас был четкий план – один день на шумный, грязный город и бегом отсюда, поэтому мы двигались по прямой via Maqueda, которая должна нас вывести к следующей точке.

В 1600 году по указанию испанского вице-короля Македа, через лабиринт старого города, была прорублена прямая улица, перпендикулярно уже имеющейся. Образовавшийся перекресток получил название по имени одного из вице-королей, маркиза дона Хуана Фернандеса Пачеко де Вильены-и-Аскалона – Пьяцца Вильена .Уффф. Собственно туда мы и направляемся. Кватро Канти (Четыре угла), Театр солнца, Восьмиугольник солнца – это все Пьяцца Вильена.

На самом деле, это условно пьяцца, в нашем понимании это перекресток, в этом месте действительно пересекаются две самые широкие улицы Палермо и тут ездят машины.

С четырех сторон стоят с первого взгляда абсолютно одинаковые здания, все со скошенным внутрь углом, образовывая, таким образом, фасад, поэтому площадь смотрится восьмиугольной. А если встать в центре перекрестка, а лучше присесть или лечь (не обращайте внимание на возмущенные сирены машин, Васька вся издергалась, пока я исполняла этот финт ушами), поднять вверх объектив фотоаппарата (при условии, что у вас широкоугольник), то произойдет чудо – на картинке получается правильный восьмиугольник. Немножко фантазии и вот геометрическая фигура уже преображается в солнце, потому что с четырех ее сторон, словно лучики, расходится голубое небо, обязательно с одной из сторон подсвеченное солнцем.

А теперь от лирики перейдем к конкретике, о чем это я? А, да – достопримечательность. Дома составляют единый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Каждое из зданий разделено на четыре яруса. В нижнем ярусе находится небольшой фонтан, даже не фонтан, фонтанчик, олицетворяющий одно из времён года, по другим версиям эти фонтанчики представляют четыре реки Палермо - Oreto, Kemonia, Pannawonica, Papireto. Следующий ярус выполнен в дорическом ордере и украшен изображениями Эола, Венеры, Цереры и Вакха (это местные богини). Третий ярус сделан в ионическом ордере, украшательством являются статуи Карла V, Филиппа II, Филиппа III и Филиппа IV, кои размещёны в нишах. Верхний ярус украшают статуи святых покровительниц Палермо: Агаты, Нинфы, Оливы и Кристины. И завершают все это королевские беломраморные гербы тех монарших особ, которые поселились двумя этажами ниже. Украшательством занимались степенно, со смыслом, с чувством, а потому и долго, около шестидесяти лет.

Вроде ничего особенного не придумали четыреста лет назад, когда все это строилось, но, когда стоишь в центре этого комплекса, то ощущения испытываешь забавные, словно попала в зазеркалье, где все одинаковое, но нужно найди 20 отличий. Правда удовольствию мешают машины, поэтому отправляться на Кватро Канти нужно раненько поутру, когда ни машин, ни людей, а только ты и зазеркалье.

Я была уже довольна Палермо, а Васька бухтела, злясь на меня за цирковые номера на перекрестке. Путеводитель посоветовал направить свои стопы к Фонтану Претория, он был буквально в пару-шаговой доступности.

Дошли, я под впечатлением и от самой площади, на которой стоит фонтан, и от него самого. Не-не-не, по порядку. Изначально ни площади, ни фонтана тут не было. В 1463 году построен Палаццо Преториои предназначался он полермитанскому Сенату, потому его еще называют Палаццо Сенаторио. После достроек, перестроек внешне оформился в стиле барокко, ну любили и почитали его тогда, разнообразие вносят несколько мемориальных досок, посвященные эпохальным вехам в жизни города – от освободительной миссии Джузеппе Гарибальдидо пасторского визита Иоанна Павла II.

Ну, а собственно, площадь, которая тут же образовалась перед палаццо Преторио и назвали Пьяцца Претория.Но у итальянцев не все так просто. Как обычно, площадь готова и требует обязательной завершенности в виде фонтана или памятника, но в наличии ни того ни другого нет, то есть, теоретически фонтан имеется, но не подходит по размерам, но фонтана сильно хочется, потому решили брать не глядя. Специально для этого в XVI веке площадь перед дворцом расширяют, благоустраивают и все это с одной единственной целью – установить грандиозную фонтанную композицию.

Ее создал в 1554-1555 годах флорентийский архитектор Франческо Камильяни для роскошной тосканской резиденции вице-короля дона Педро Толедского. Вице-король умер, и наследникам стало не по карману содержать такое сокровище, а тут желающие на это сокровище объявились и потомки вице-короля с радостью обменяли сей шедевр на кругленькую сумму денег. Фонтан разделили на 664 части, переправили на Сицилию и уже на месте собрали снова, добавив сицилийских богинь.

Фонтан меня впечатлил, это я уже говорила? Единственное, что его портило - это кованная черная ограда, ограждающая особо любопытных, вроде меня. Нет, ну почему бы не дать людям походить, посмотреть, пощупать… Ну да ладно.

Фонтан представляет собой каскадную композицию из ряда бассейнов разных размеров. В центре на самом верху в виде трех ярусной менажницы находится большой фонтан, его окружают скульптурами, от которого лучами спускаются четыре широкие лестницы, обрамленные изящными перилами. Именно по ним некогда можно было подняться к самому центру фонтана. Между лестницами располагаются более мелкие бассейны, украшенные аллегориями, головами необычных животных, статуями мифологических персонажей, фигурами фантастических монстров, нимф, богов и богинь. Одна из статуй держит рог изобилия – это Церера (или Деметра). Самые нижние бассейны представляют все те же четыре реки Палермо. Надо ли говорить, что почти все человеческие фигуры изображены обнаженными, а их там около пятидесяти.

И кто бы сомневался, что сразу же после его установки в 1575 году горожане, уж простите за сленг, но иначе не скажешь, выпали в осадок, а потом начали громко возмущаться подобному разврату, обозвав сей шедевр «фонтаном стыда». Я не передергиваю, это действительно шедевр маньеризма (весьма непродолжительный этап между барокко и рококо), который отличается свободной, раскованной манерой исполнения, фиговые листочки на важных органах присутствуют далеко не всегда и красивых складочек от простыней хватило не на всех. Видно все и всем в натуральную величину. О-о-о-о! Так может потому и прикрыли все это заборчиком? Вот интересно, а заборчик появился тоже в XVI веке или это уже наши современники озаботились его охраной от любопытствующих вандалов?