Кактусы в домашней коллекции и под открытым небом

Почва для кактусов должна обладать следующими наиболее важными физическими показателями:

– рыхлостью (комок слегка влажной почвы при сдавливании должен легко рассыпаться);

– большой долей минеральной составляющей (песка, мелкого гравия);

– воздухопроницаемостью;– достаточно большой влагоемкостью, исключающей частый полив.

Почва для кактусов должна иметь кислую реакцию. Это очень важный показатель. Даже хорошо подобранная по всем параметрам почва, но с кислотностью, не соответствующей оптимуму растений, будет малопригодна для их выращивания. Для большинства видов кактусов обычно рекомендуется поддерживать показатель кислотности (pH) на уровне 4—6. Для некоторых видов рекомендуется более низкая кислотность. Например, для рода Epithelantha рекомендуется pH = 6,5. Правда, следует заметить, что эпителанта неплохо себя чувствует и в более кислой почве. В таблице 1 показано влияние кислотности на рост кактусов. При кислотности меньше 4 и больше 6 почва быстро становится вначале малопригодной, а затем совершенно непригодной для роста кактусов.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы средней полосы, входящие в землесмесь для кактусов, имеют кислую реакцию. Если необходимо повысить кислотность, добавляют торф. Обычно рекомендуют использовать торф низинных болот. Он легко смачивается водой, но кислотность его невелика (5,0—6,5). Торф верховых болот более кислый pH=2,5—3,6, и соответственно требуется его меньше. Существенным недостатком этого торфа, как добавки к почве, является медленное поглощение влаги при пересушивании земляного кома. Это создает определенные трудности с поливом, так как пропитать почву возможно лишь небольшими порциями воды и за несколько приемов.

Существуют различные лабораторные методы определения кислотности почвы. Однако для большинства кактусистов они вряд ли приемлемы по причине отсутствия специального оборудования и реактивов, да и едва ли необходимы. Наиболее простым и доступным средством определения кислотности является специальная индикаторная бумага с прилагаемой цветовой шкалой. Определение кислотности в этом случае проводят следующим образом. В небольшой горшочек насыпают анализируемую почву и слегка уплотняют. В почву постепенно небольшими порциями приливают дистиллированную или кипяченую воду так, чтобы она по каплям начала вытекать из сточного отверстия. Когда соберется достаточное количество воды, в ней смачивают индикаторную бумагу и быстро сравнивают с цветовой шкалой. На совпадающем цвете считывают значение кислотности. Метод обеспечивает невысокую, но вполне достаточную для приближенной оценки точность.

В качестве минеральной добавки к почве лучше всего использовать крупный песок или смесь разных минеральных фракций, от мелкого песка до мелкого гравия, размером до 5—6 мм. Для дренажа на дно горшков можно засыпать и более крупный гравий. Мелкий речной песок лучше не использовать, вместе с почвой он может сильно уплотняться. Если песок загрязнен землей, его промывают. Этот же материал используют для подсыпки сверху, под стебель кактуса. Считается, что минеральная часть почвы, в зависимости от ее состава, может несколько изменить ее кислотность, но вряд ли это существенно и говорит о необходимости специального подбора материала. Как правило, используется то, что есть под руками.Для посадки кактусов в качестве исходных компонентов чаще всего используют два типа почв: листовую и дерновую. Листовую почву можно готовить самому, складывая опавшую листву деревьев в кучу и ожидая, когда она перепреет. Однако проще набрать верхний слой почвы толщиной в несколько сантиметров в лиственных древостоях.

Таблица 1 Пригодность почвы для кактусов в зависимости от pH (по Haage, 1980)

Это же можно сделать и под отдельными крупными деревьями, например под липами или березами. Малопригодной считается почва, сформировавшаяся под дубом. Набранную почву тщательно очищают от разных неперегнивших остатков: сучков, коры, корней растений и т. п. Такая почва имеет хорошо выраженную структуру, при умеренной влажности – темный цвет – и легко рассыпается при сдавливании. Дерновую почву можно взять на лугу, вытряхнув из снятой дернины верхний, наиболее плодородный слой. Луговая почва обычно имеет более кислую реакцию, чем листовая. Если применяемая почва хорошо себя зарекомендовала в течение нескольких лет, лучше придерживаться постоянных мест ее сбора.

Как уже отмечалось, кактусы не приспособлены к огромному количеству живых организмов, населяющих наши почвы, поэтому пересадка растения прямо в свежеприготовленную почву несет риск заражения и его, и всей коллекции трудноизлечимыми заболеваниями. Не стоит надеяться на авось. Гораздо проще избежать неприятностей, чем заниматься лечением. Для обеззараживания почву прогревают. Например, почву можно прогреть в стеклянной банке на водяной бане. Время прогрева зависит от объема почвы. Для трехлитровой банки оно составляет около 30 минут. Температура почвы к концу прогрева должна дойти до 100 ° С. После достижения заданной температуры банку с почвой охлаждают, не вынимая из воды. При таком прогреве теряется часть избыточного азота почвы.

Очень удобный и простой прибор для стерилизации почвы паром показан на рис. 1 (Brehme, 1987). Для изготовления такого прибора подойдет, например, паровая кастрюля, в которой оставляют в качестве дна одну секцию с отверстиями. На дно с отверстиями дополнительно кладут мелкую нержавеющую металлическую сетку, чтобы почва не могла проваливаться вниз. Термометр, имеющий шкалу более 100 ° С, на резиновой прокладке вставляют через отверстие в крышке. В нижнюю часть кастрюли наливают воду так, чтобы она не касалась почвы, и ставят на огонь. Температура почвы за счет выделяющегося при кипении воды пара в конце нагрева должна составлять 100 ° С. После этого оставшуюся воду лучше слить. Кастрюлю с почвой охлаждают при закрытой крышке.

Рис. 1. Емкость для стерилизации почвы

Существует достаточно широко распространенное представление, что не следует пересаживать кактусы в только что приготовленную почву, так как высокая температура убивает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, а следовательно, необходимо время для восстановления почвой своих биологических свойств. На это необходимо, по оценкам разных авторов, от двух недель до одного месяца. Довод этот не имеет убедительной аргументации, так как необходимая микрофлора всегда сохраняется на корнях пересаживаемых растений и может достаточно быстро восстановиться. Главное в этой ситуации – правильно подготовленная почва. Она должна быть умеренно влажной и легко рассыпаться при сдавливании. Избыточная влажность почвы может привести к загниванию корней.

За многолетнюю практику содержания кактусов хорошо зарекомендовала себя почвенная смесь следующего состава (для подкисления к этой смеси можно добавить небольшое количество торфа):

1 часть листовой земли;

1 часть дерновой земли;2 части минерального субстрата (смесь песка разных фракций и мелкого гравия).

Для видов, требующих большей минерализации почвы (Ариокарпусы, Мелокактусы и др.), добавляется 3 части песка. Такой состав почвы дает хороший рост кактусам в течение трех вегетационных сезонов, после этого срока ее заменяют. Тем, кто увлекается эпифитными кактусами (род Epiphillum, Zygocactus и др.), необходимо готовить несколько иной состав почвы. Она должна состоять примерно на 60% из листовой земли и 40% песка, то есть содержать гораздо большее количество питательных веществ, при сохранении рыхлой воздухопроницаемой структуры. Эпифиты хорошо развиваются в почве с pH = 5. Готовить почву под кактусы лучше с запасом. Кроме плановой пересадки, необходимость в этом может возникнуть в любое время, и почва всегда должна быть под рукой. Хранить готовую почву удобно в чистых стеклянных банках, прикрытых крышками, или в завязанных полиэтиленовых мешках. В такой таре почва не пересыхает длительное время.