Про огород для бережливого и ленивого

Слово мульча происходит от английского слова mulch. Согласно словарю Уэбстера, mulch -  это “листья,  солома,  мох  и  т.д.,  разбрасывание  по  поверхности  почвы  вокруг  растений  для предотвращения  испарения  воды  из  почвы,  замерзания  корней  и  т.д.”.  На  русский  язык переводится “по  буквам”, mulch - мульча, mulching - мульчирование.  Надо  же,  как непринужденно вошло в наш обиход чужое слово. Сама бы мульча так вошла!

Наборы  мульчирующих  материалов  и  ингредиентов  компостной  кучи  во  многом одинаковы. Солома, сено, трава, листья, свежие сорняки, водоросли, сосновые иголки, старые газеты  годятся  и  в  компост,  и  на  мульчу.  Приходится  нам  иногда  решать  задачу  Буриданова осла: куда бросить  порцию  органики - в  мульчу  или  на  компостную  кучу.  Есть  и  материалы определяемые  однозначно.  Кухонные  отходы,  унавоженная  подстилка  из  птичьего  загона, побуревшие грубые стебли, обсеменившиеся сорняки - только в компост. Кора деревьев, щепки хороши для мульчирования приствольных кругов. Пленка - только для мульчи, для укрывания почвы. Готовый компост - для мульчи и для “закваски” новой компостной кучи.

Задачи мульчи многогранны.

• спрятать почву от солнца,

• сберечь влагу,

• приглушить сорняки,

• уменьшить колебания температуры в почве,

• нагреть или охладить почву (в зависимости от цвета мульчи),

• защитить корни растений от промерзания зимой,

• способствовать снегозадержанию,

• уберечь почву от размыва и сноса дождями и выветривания,

• приютить бесценных для огорода жаб и ящериц,

• дать кров и пищу еще более важным обитателям огорода - дождевым червям,

• обеспечить чистоту ягод и плодов,

• изолировать  листья  и  стебли  растений  от  почвы,  возможно,  зараженной

болезнетворными организмами,

• дать старт “локальному” компостированию.

Хочу рассказать об одном любопытном опыте мульчирования. Сеяли мы как-то очередную смену укропа. Дело было в знойную июльскую пору. Подготовили лоскут земли, полили его, рассеяли  семена  укропа  и  присыпали  сухим  компостом.  Под  рукой  оказались  вымолоченные стручки маточников редиса. Притрусили ими примерно половину лоскута. Через две недели (!) “белую”  половину  украшал  зеленый  коврик  укропа.  А  на  черной  половине  семена  просто погибли - все до одного. Серьезное это дело мульча.

Обычно  мульчируют  посадки  после  того,  как  растения  взошли  и  укоренились.  Если мульчируются  культуры,  предпочитающие  прохладу (например,  салат),  то  сделать  это  нужно пораньше, до жары. Это сохранит почву холодной и продлит урожайный период. Теплолюбивые культуры лучше мульчировать после того, как достаточно прогрелась почва, но до цветения и плодоношения. Лучший момент - сразу после дождя, чтобы удержать влагу.

Мульчу можно укладывать достаточно толстым слоем. Все определяется мульчирующими материалами, их обилием или дефицитом и рыхлостью. Если мульча состоит из мелких частиц, то  достаточен  слой  в 4-5 см.  Более  рыхлую  мульчу (солому,  например)  модно  укладывать толще, до 10-15 см. Корневые шейки растений желательно не укрывать. Обрабатывать участки, покрытые мульчой, нет необходимости. Корка на них не образуется, сорняки приглушаются, ну а если какой и пробьется (например, неукротимый вьюнок), то его модно просто вытянуть. В течение сезона мульча начинает разлагаться и становится локальным удобрением. При подготовке  грядки  к  новым  посевам  мульчу  выгоднее  всего  заделать  неглубоко  в  почву. Неважно, что она не успела полностью разложиться, почвенная фауна доведет ее до ума, то есть до гумуса. Слабо разложившуюся мульчу можно сложить в компостную кучу.

 Мульчу  можно  использовать  и  для  первичной  подготовки  грядки  на  целине.  Известен такой  древний  русский  способ  разработки  дернового  участка.  На  участке  раскладывается достаточно толстым слоем (до 25-30 см) свежий навоз и на год о нем забывают. На следующий год и перегной готов, дерн перепахан червями в “пух и прах”.

А  вот  воспоминание  из  далекого  сибирского  детства:  навозную  грядку  выкладывали вокруг  пустых  ведер,  потом  ведра  вынимали,  образовавшие  лунки  заполняли  почвой  и  в  них высаживали огурцы. Мульча (навоз) служила и средством подготовки грядки “без топлива”, и биотопливом для огурцов, и компостной кучей, и собственно грядкой.

Эффектна  и  эффективна  своеобразная  модификация  этого  древнего  способа.  Разметьте грядку.  Выкопайте  корневища  многолетников  и  уберите  прошлогодние  сорняки.  Покройте грядки  гофрированным  картоном  или 8-10 слоями  газетных  полотнищ.  Сверху  уложите  слой органических  мульчирующих  материалов  толщиной 20-25 см.  Дайте “повариться”  все  лето. Осенью  еще  добавьте  мульчи.  Весной  не  перекапывайте,  а  прямо  в  мульче  делайте  лунки  и сажайте, что хотите.

Еще один способ для читателей газет. Уберите грядки как модно чище. Хорошо полейте. Уложите 6-8 слоев газет. Насыпьте сверху 5-6 см компоста или удобренной почвы. Разровняйте, полейте и через пару дней сажайте, высекая лунки в газетах для саженцев. Сажать можно все, кроме  растений  с  длинными  корнеплодами (моркови,  дайкона,  овсяного  корня).  Я  не  зря упомянул о чтении газет. Такую грядку можно засаживать из года в год без перекопки, лишь добавляя регулярно компост, к тому же с годами все в меньших количествах. Вот вам и время для чтения газет.

Наше тяготение к монокультурью грядок, участков, полей неизбежно приводит к тому, что почва  остается  голой,  по  крайней  мере, 9-10 месяцев  в  году.  Возьмем  любую  однолетнюю культуру, скажем, помидоры. Помидорная грядка пустует весной как минимум два месяца - от схода снега до высадки рассады. Еще несколько недель саженцы выходят из стресса - зеленеют, синеют,  толстеют.  А  почва  по-прежнему  практически  голая.  Наконец,  придя  в  себя  после пересадки,  растения  буйно  вегетируют  и  укрывают  почву…  на  целых 70-80 дней - аж  до заморозков.  Вместе  с  тем,  несложно  организовать “зеленый  конвейер”,  то  есть  такую  смену культур,  чтобы  грядка  была  укрыта  зеленым  ковром  весь  вегетационный  период.  При  этом посадки следующей культуры необязательно ждать, когда грядка освободится от предыдущей культуры: возможна разумная “накладка”.

Саженцы капусты, например, можно посадить между рядами еще не созревшего лука. Как раз ко времени, когда капуста пойдет в рост, лук поспеет и будет убран. И почва прикрыта все лето, и грядка дает двойной урожай.

  Последовательно, с интервалом, скажем, в 2 недели можно сажать в один и тот же ряд одну культуру, растягивая период ее сбора, избегая ситуации “то пусто, то густо” (это касается, в первую очередь, душистых трав, салата, огурцов).

Незатейливой,  но  весьма  эффективной  является  парочка  лук  на  зелень + подсолнух. Осенью (тогда когда, и чеснок) с междурядьями 50 см высаживается лук-севок (или выборок) на зелень. И буквально сразу после схода снега весной его уже можно начинать выбирать. Позже в междурядьях  лука  делается  по 3 лунки  и  в  них  высаживается  по  наклюнувшемуся  семечку подсолнуха. Подсолнух растет сначала медленно, а лук - быстро (и так де быстро выбирается на еду). И к тому времени, когда лук выбросил бы стрелку, подсолнух смыкается, а лука уже нет!

 Очень четкая передача покровных полномочий. И как из рукава фокусника - грядка зеленого лука! Без дополнительной площади! Без дополнительного ухода!

Не менее интересная компания - сладкий перец + редис + горошек. Заглавной культурой на грядке является сладкий перец, который мы сажаем рядами по 3 растения в ряд с междурядьями 50  см.  Начинается  же  формирование  компании  посевом  горошка  самой  ранней  весной,  как только станет возможной работа на грядке. Он сеется с междурядьями 100 см. Затем делается пауза в 5-7 дней, чтобы обмануть крестоцветных блошек, и сеется редис. Редис и горох быстро закрывают  почву.  Когда  горох  начинает  выбрасывать  жгутики,  ему  ставится  опора (самый простой  способ - воткнуть  по-несколько  веток  вдоль  каждого  ряда).  Редис  постепенно выбирается, и к моменту посадки перца его уже нет. Перец высаживаются в 2 ряда гороха - по 3 саженца в бывшие 1-ый и 3-ий ряды редиса. Таким образом, перца отстоят на 50 см друг от друга  и 25 см  от  ближайшего  ряда  гороха.  Под  прикрытием  гороха  перцы  переносят пересадочный стресс, укрепляются, а горох в это время начинает плодоносить. Но недолго; при температуре выше 24 градусов горох “сгорает”, его надо вырвать и оставить здесь же на мульчу.