Учебник фотографа

Что можно смело сказать, так это то, что печать фотографий стала доступней, т.е. она тратит меньше времени пользователя, что, безусловно, достижение современной техники, которым до последнего времени никто никак не мог воспользоваться. Сегодня от человека (печально, что оно начало подменяться какими-то тупыми словечками, вроде «пользователь») требуется снять кадр (т.е. просто нажать на кнопку, не думая ни о чем), перегнать в компьютер и загрузить на сайт печатника, после чего не потрудиться зайти в киоск и забрать карточки с любимыми выражениями любимых лиц. Впрочем, для особо ленивых есть небесплатная доставка.

Тут, кстати, и начинается изрядное количество проблем. Первое, и самое, назойливое, пожалуй, то, что форматы цифрового фотоаппарата и печатного устройства не совпадают, в 80% случаев. Поясним: у большинства цифровых фотоаппаратов матрица с соотношением сторон 3:4 (вспоминаем математику — достаточно количество пикселов по длинной стороне разделить на 4, а по короткой на 3, и получится почти одинаковое число, что доказывает наше утверждение), в то время как в печати стандартным считается размер 10х15 см, 15х21 см, 20х30 сми пр. (их называют 10х15, 15х20 и А4, как правило, что не совсем верно), с соотношением 2:3. Тот самый вариант автоматической коррекции, кстати, предполагает подгонку фотографии под площад кадра, правда, из вариантов доступны только два: сделать поля по коротким сторонам(белые или, что еще страшнее, цветные и с подписью) или обрезать по длинным(в случае 10х15 может быть миллиметров по 7 сверху и снизу, что иногда критично). Что неприятно, ошибиться можно очень легко, особенно если не понять, что означает галочка «с полями».

Как видите, форма того же Нетпринта совершенно непоказательна, но даже на нее никто не смотрит и не читает — как сказано выше, люди экономят время. После галочки, кстати, выскакивает предупреждение, что фотография будет обрезана — в таких случаях нормальной реакцией является отказ (жалко же!), который ведет к печати полей, как сказано выше, просто ужасных. Между тем, почему-то никто не предлагает услуги копирования пикселов по краям для растягивания их на белые поля или хотя бы заливки соответствующим цветом (понятно, что это тоже ужас, но хоть чуть лучше белого), хотя кто-то если и не предлагает пользователю кадрировать лично, то просто показывает, что будет в итоге (это чтобы можно было отмазаться, вроде «ну там же глазик был»).

Поблагодарить за разные соотношения надо фотографов, которые установили такой стандарт кадра очень давно (это стандарт 35-мм пленки) и производителейцифровых фотоаппаратов, которые, совершенно не думая, потянули в фотографию видеоформат PAL (первые фотоматрицы изготавливались по процессам, сходным с давно уже существующими матрицами для видео, отчего имели размер, соответствующий телевизионному стандарту). Разбираться, как всегда, потребителям.

Интересно, что дело даже не в формате — у печатников давно есть формат 10х13.5, соответствующий соотношению сторон 3:4, что могло бы решить проблему, если бы не одно «но»: существование пленочного стандарта «35 мм» на долгие годы вперед поставило зависимость от него разных отраслей производства — тут и производители объективов, которые устанавливают фокусное расстояние на них в «пленочном» (полнокадровом) стандарте, причем даже для объективов сделанных под цифровые фотоаппараты с уменьшенной матрицей, а зеркальщики делают еще наглее — реальное ФР они даже не считают, и умножать на 1.5 (1.6) приходится пользователю. Тут же, кстати, и более мелкие производители фотоальбомов, для которых стандартом на долгие годы стал формат 10х15 и отказаться от него они не могут — в нем большинство фотографий печатается (это называется «порочный круг»). Для более крупных фото, кстати, формат не фиксирован по соотношению стороны — альбомы с большими «конвертиками» не выпускаются.

Что делать с форматом?

Есть несколько рекомендаций, причем все они предполагают определенное количество энергии, затраченной человеком перед компьютером:

Настроить фотоаппарат сразу на соотношение сторон 2:3(посмотрите в меню внимательно и установите сразу). Если вы руководствуетесь принципом «пусть влезет в кадр все — потом отрежу», будьте готовы к тому, что обрезать придется каждый кадр вручную или придется смириться с автоматической обрезкой в лаборатории

Обрезать фотографиипод размер в редакторе:

в Photoshop есть инструмент «кадрирование», в меню которого находится блок настроек, вызываемый по нажиму на стрелочку. Если предварительно ввести настройки ширины-высоты-разрешения ( с указанием единицы, например, px для пиксела), а потом нажать на кнопку нового пресета, можно присвоить ему имя и пользоваться в будущем. Для этого лучше узнать размеры у печатника — многие указывают 102х152 мм (вбиваете их в поля), разрешение можно брать 300 или 320 dpi, а кадр сохранять в папку «для печати», чтобы не трогать исходники, которые будут большего разрешения

в Lightroom все делается несколько проще — в панели «Develop/Обработка»указываются пропорции инструмента «Crop&Straighten/Кадрирование и выравнивание»— 2х3, после чего изображение кадрируется, а при экспорте в разделе «Image sizing/Размер изображения»указывается параметр длинной стороны по данным печатника — например, 15.2 см, разрешение по вкусу, но не менее 300.

в других программах также есть инструмент кадрирования — называется он соответственно, « Crop» и действует примерно так же, в зависимости от сложности программы (такое есть даже в Picasa), просто, возможно, иногда придется узнавать пиксельные размеры (для кадра 10х15 разрешением 300 dpi это 1200х1800)

Снимать, учитывая обрезаемое место по краям кадраи не сильно переживать при кадрировании изображений в лаборатории

Помнить, что 1- 2 мм, обрезаемых по краям уже скадрированного изображения, — норма для непрофессиональных лабораторий, о чем некоторые печатники даже пишут у себя на сайте. Если для вас принципиально оставить даже эти два миллиметра, придется обратиться в более дорогую лабораторию и изрядно попотеть

Не забывать об исходном разрешении снимка. К примеру, если вы кадрируете 6-мегапиксельный кадр и оставляете от него менее чем 30% былой площади, неминуемо понижение четкости кадра (помните, что для кадра 10х15 просто необходимо оставить 2 Мп)

Помнить, что перед печатью желательно еще повысить четкостьуже скадрированного кадра (отдельная операция в Photoshop или автоматически настраиваемая в Lightroom)

Кстати, такой подход позволит серьезнее относиться к фотографии, а если повезет, то и к композиции, равно как и к внимательности во время съемки. Удачных вам кадров!

Прорисовка теней в цифровой фотографии

Скажу сразу — проблема теней в цифровой фотографии стоит еще с появления первой матрицы. Причиной этому часто приводят недостаточность динамического диапазона (количества передаваемых градаций света и оттенков цвета) современных матриц по сравнению с пленкой, как раз в части полутеней, и если по передаче цветов и оперативности цифровые фотоаппараты сегодня практически не имеют конкурентов в пленочном мире, то, если учитывать аспекты передачи полутеней, очень важных для портретной фотографии, пленка очень сильно опережает матрицы (исключение составляют только единичные модели профессиональных фотоаппаратов). Казалось бы, лишь небольшая часть всего передаваемого диапазона оттенков, а это оказывается так важно для фотографии. Дело в том, что фотография сама по себе искажает реальность: она переводит трехмерное изображение в двухмерное, а при просмотре человеческий глаз, наоборот, должен восстановить изображение до трехмерного. Как раз на этом этапе и играют огромную роль тени – они, по сути, «подсказывают» глазу, какие области выделяются на фоне остальных. Поэтому количество градаций тени (полутеней) и их контрастность влияют на точность и глубину передачи объема. Вспомнив то, что мы писали ранее про недостаточный динамический диапазон у матрицы в полутенях, мы можем сделать однозначный вывод о причинах того, что изображение с цифрового фотоаппарата даже на глаз кажется более «плоским» по сравнению с кадром даже с обычной пленки (не говоря уже о передовых профессиональных), даже тогда, когда лицо не засвечивается вспышкой.