Ремонт сантехники

Б туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки «ФЛ-03К», «ФЛ-053», «ГФ-021», «ГФ-031», «ГФ-032», «ПФ-046», «ЭП-057», «ЭП-076», «ХС-068», «ХС-077», а также №81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и №83 (25% олифы и 75% смеси из равных частей свинцового и железного сурика). Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы. Однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно защищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.) Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски «ХВ-16», «ХВ-113», «ХВ-124», «ХС-750», разведенные на олифе «Оксоль». Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой — масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая №81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытая.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашивают в черный цвет. Делается это так. Сначала очищают трубы от загрязнений и протирают растворителем и сухой ветошью. Через 30-60 минут на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в %): лак бакелитовый — 85-90, пудра алюминиевая — 10-15; лак этинолевый — 90-93, пудра алюминиевая — 7-10; лак этинолевый — 75-80, клей «БФ-2» — 13-15, пудра алюминиевая — 7-10; лак «ВЛ-51» — 88-92, пудра алюминиевая 8-12. Фановые трубы перекрашивают каждые 2-3 года.

Полотенцесушители окрашивают так же, как и трубы с горячей водой. Больше всего для этих целей подходят краски масляного типа, а также эмали «ПФ-115», «ПФ-156», «ПФ-167», «ПФ-187», «ПФ-223» и «ПФ-519». Из импорта используют краски для отопительных приборов (например, «Elemenfarg Alkyd» шведской фирмы «Beckers», «Heizkorperlack» немецких фирм «Diamant» или «Dufa» и др.) с предварительным грунтованием рекомендуемой изготовителем грунтовкой.

ЗАПОРНАЯ И ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА

В санитарно-технических устройствах применяются следующие виды арматуры:

запорная — для полного перекрытия потока среды, а также для выключения отдельных участков трубопровода или систем;

регулирующая — для регулирования параметров среды путем изменения ее расхода;

водоразборная — для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров, а также для разбора холодной и горячей воды на любые нужды.

Арматура, служащая для водоразбора на внутренних санитарно-технических устройствах (водоразборные краны, ванны, умывальники, мойки, биде), относится к так называемой санитарно-технической и бытовой (водоразборной) арматуре.

При закрытом вентиле 1 «Б» (рис. 10) возможно приступить к ремонту кранов холодней воды мойки (2), умывальника (3), ванны (5) и арматуры смывного бачка (4). При закрытом вентиле 2 «А» соответственно можно ремонтировать краны (6) горячей воды мойки, умывальника, ванной. В случае ремонта смесителей лучше всего перекрывать оба вентиля у стояков А и Б, так как часто протечка смесителя означает перетекание горячей воды в кран холодной и наоборот.

Рис. 10. Типовая схема водопроводной и канализационной сети с автономным горячим водоснабжением: А — горячая вода; Б — холодная вода; В — канализация; 1 — вентили у стояков; 2 — кран холодной воды мойки; 3 — кран холодной воды умывальника; 4 — клапан холодной воды бачка; 5 — кран холодной воды ванны; 6 — краны горячей воды мойки, умывальника, ванны; 7 — отвод сточной воды; 8 — труба отвода унитаза; 9 — сифоны

Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе (7) подходит к ванной, соединяется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк В. Смытая грязь из унитаза уходит в канализационный стояк по отводной трубе (8).

При ремонте сифонов (9) и гидрозатворов перекрытия вентилей у стояков А и Б не требуется. Достаточно хорошо закрыть краны соответственно ванны, мойки, умывальника. Устранение засора в туалете также не требует перекрытия вентиля у стояка Б. Исключение составляют лишь ремонт трубы, подводящей воду, или поплавкового клапана.

Нарушение подачи холодной и горячей воды может иметь как внешние, так и внутренние причины. К внутренним причинам относятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры дома, к внешним — дефекты наружной сети, неисправности насосной установки и т.д.

Вентили

Вентили и задвижки должны постоянно находиться в рабочем состоянии. В квартирной водопроводной разводке вентили установлены на вводах труб холодной и горячей воды. Любой сантехприбор также должен иметь на подводке холодной и горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 11).

Во внутренней перегородке корпуса, через который проходит вода, находится клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Соединение клапана со штоком может быть «плавающим» при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой. Встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки,— она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки.

Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Поскольку рабочее состояние вентиля — «открыто», каждый элемент конструкции должен быть более надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя.

Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закручивают эту гайку и вытирают воду тряпкой. Если вода появится опять, подкручивают еще. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток.

Иногда докручивают накидную гайку так, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует соблюсти определенные предосторожности.

Рис. 11. Устройство вентиля: 1 — тело вентиля; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка; 5 — клапан; 6 — уплотнение; 7 — шток; 8 — спецвтулка; 9,16 —сальник: 10,15 — втулка сальника; 11 —маховик; 12 — шайба: 13 — винт; 14 — накидная шайба

Маховик вентиля полностью закручивают. Нет струйки из крана — приступают к операции. Придерживая маховик на месте, полностью откручивают накидную гайку. Снимают маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком кладут накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, ввивая им шток, и утрамбовывают отверткой. Зазор переполнять нельзя. В него еще нужно вставить втулку, на которой должна расположиться накидная гайка так, чтобы резьбой захватить не менее 2-3 ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте можно сорвать первые витки резьбы. Однако для перспективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется.