"Беседы у таёжного костра или Древнейшие Боги планеты"

О Шаманизме, колдовстве и Магии.

О религиях и Агрегорах.

Об Империях и Императорах.

Об исконном смысле слова «ИЕРАаРХИЯ».

Об управленческом пршщипе «СОБОРНОСТИ».

И о сути понятии «Истина», «развитие»,

«свобода», «демократия» и «цивилизация».

О Сатанизме и Гарри Потере.

О том, что такое «материализм»

и что такое «одержимость» бесовскими духами.

О наследственной дегенерации и о том, кто строил

города в джунглях, заселённые сейчас обезьянами.

О роли Архетипов в психике человека.

Об изначальном смысле понятий "Цигун" и "Дао".

И о научных подходах к первичному пониманию сути

взаимосвязи мира и АБСОЛЮТА.

Она началась ещё днём в кабине мечущегося и прыгающего по рытвинам, камням и ухабам, ползущего по болотам списанного армейского вездехода ЗИЛ-131. А после продолжилась возле костра под перевалом Джойган. Уже без участия водителя, естественно. Доставив нас под самый перевал, Баир сразу после нашей выгрузки повернул назад. Дело шло к вечеру.

Согласитесь, что между многолюдным местом в городе и многолюдным местом в лесу имеются существенные различия. С учётом этих различий, перевал Джойган с июня по август может считаться едва ли не самым людным местом Саянской тайги. Прямо по гребню перевала в этом месте проходит граница Тувы и Бурятии

С тувинской стороны перевала возле верховьев реки Изиг Суг (Длинная Нога) по восточному склону долины Джойган из земли бьют четыре десятка самых разных по составу и по виду (цвету воды) минеральных источников. Источников целебных. Источников уникальных. Весь год, даже в самые лютые морозы, добрая половина этих источников имеет температуру воды плюс 40 градусов по Цельсию. Есть среди них и радоновые.

Хотя расположены джойганские источники в Туве, добираться до них проще со стороны Бурятии. От ближайшего небольшого, затерянного в горах тувинского посёлка до них извилистого таёжного пути километров двести - двести пятьдесят с гаком. И, практически, безо всяких дорог. Тувинцы добираются до Джойгана на лошадях или ездовых оленях. Прямо через горы.

От Орлика, - райцентра Окинского района Бурятии до источников Джойган, - всего сто семь км. Сто километров езды на «уволенном со службы» армейском вездеходе. «Джип» не пройдёт. И ещё семь - верховой езды или пешего хода по вполне приличной туристической тропе через джойганский перевал. Под перевалом мы в тот вечер и заночевали

Позади у нас остались тысячи километров федеральных трасс «М-5», «М-51» и «М-53». Много, очень много чего интересного было на тех дорогах. В частности на «М-53» (Новосибирск - Иркутск) за окнами нашего «джипа» не раз и не два проплыли огромные поля конопли прямо вдоль шоссе. Особенно много таких полей было в Красноярском крае.

Потом пошло великолепие прибайкальской тайги. И, наконец, прямо с шоссе распахнулась огромная, величественная ширь Байкала. Горизонт обрамили его подёрнутые туманной дымкой прибрежные хребты. После был бодрящий холод кристально чистой байкальской воды. Несколько минут ритуального омовения и медитативной работы с энергетикой места. Потом заправка бензином до предельной полноты баков и вперёд по Тунганской долине Бурятии. Вначале по нормальному шоссе, после - по грейдеру. За посёлком Монды долина сузилась до ущелья, в котором и пришлось тогда заночевать.

А с утра пораньше, за перевалом в верховьях Окинской долины Саянская тайга своеобразно поприветствовала нас. Вначале на дороге перед машиной довольно долго простоял в глубокой задумчивости один глухарь. А полчаса спустя через фейдер прямо перед нами прошествовал целый "мальчишник" из трёх больших красивых птиц.

Уже ближе к Орлику, райцентру Окинского района, когда слева и справа от дороги всё чаще пошли хутора, дорогу трижды перекрывали стада овцебыков и местных мохнатых коров, пасущихся без всякого присмотра. Дальше, последние полсотни километров до Орлика, дорога по большей части вилась между скалами и берегом реки со вполне русским названием Ока.

В Орлике мы оставили на полтора месяца наш хорошо потрудившийся джип, и пересели на надёжный, армейский в прошлом вездеход. Мы с Сергеем - в кабину. Евгений с Димой - в кузов. Что лучше, - вопрос, однозначного ответа не имеющий. Наверху и виды лучше, и воздух свежее. Хотя скачущий и мечущийся из стороны в сторону кузов - не лучшее место для путешествия. В кабине сиденья комфортней. Но те же скачки под самый потолок, плюс духота. День был по-настоящему жаркий.

Наша урывочная беседа в кабине вездехода, при всей её интересности, поневоле оказалась достаточно лаконичной. В первую очередь, из-за постоянного риска прикусить на ухабах язык.

Хозяина и водителя ЗИЛа -131. взявшегося «забросить» нас под Джойганский перевал, звали Баир. Несколько лет назад он уволился досрочно из армии в чине капитана. В свои без малого сорок лет, стройный, высокий, сухощавый и гармоничный в движениях Баир выглядел живым воплощением древних воинов Гэсэр Хана. Как раз возле холма с древней каменной «стрелой Гэсэра» на его вершине и завязался, по сути, наш разговор.

Очень характерная для сынов Азии тактичность и вежливость удачно сочетались в Баире с живым, гибким умом и неплохой образованностью. Конечно же, живущему в таёжной глуши отставному армейскому капитану сложно было б сравниться по своим знаниям с профессором истории культуры Бурятии. Зато все местные достопримечательности, народные обычаи и традиции были живой тканью мира, в котором он жил.

Здесь неуместно касаться тем личной жизни, озвученных тогда в нашем с Баиром разговоре. Да и фразы, относящиеся к оставшейся для нас в прошлом службе в Вооружённых силах, тут пересказывать ни к чему. Рассказ Баира о повадках местных волков и медведей был очень интересен. Но он тут как-то не в тему. А вот тема местных обычаев и традиций прямо-таки рвётся из памяти на эти страницы.

Вряд ли удастся восстановить здесь всю последовательность фраз и тем. Но отдельные фрагменты разговора, послужившие своеобразной затравкой для последующей нашей обстоятельной беседы вечером у костра под Джойганским перевалом, здесь упомянугь, безусловно, стоит.