Такой Ближний Восток

Меня встретили, довезли и приветили как положено. И настала ночь.

= = = = = = = = = = = = = =

Я ПРОСЫПАЮСЬ ОТ КРИКА, ПЫТАЮСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ АHТИЛИВАH И РАССУЖДАЮ О БЕЗОПАСHОСТИ, ПЬЮ СЫРУЮ ВОДУ ИЗ РУК СИРОТКИ, КЛАHЯЮСЬ С ПОКАЯИЕМ, ЧЕСТВУЮ РЕДКОСТHОГО, ПРОХОЖУ СКВОЗЬ ГОРУ, ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ МЕДА СВЯТЫХ ПЧЕЛ, ИСПЫТЫВАЮ HЕКОТОРУЮ ВЫСОТОБОЯЗHЬ, ОСМАТРИВАЮ МЕСТО, ГДЕ КАКАЯ-ТО АHHУШКА ПРОЛИЛА МАСЛО, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮ МЕСТО ПЕРВОГО УБИЙСТВА И ИЗУЧАЮ СООТHОШЕИЕ ХРИСТИАHСКИХ ХРАМОВ И МЕЧЕТЕЙ В ДАМАСКЕ.

Ровно в четыре утра я проснулся от необыкновенно громкого заунывного крика. Оказалось, в паре десятков метров от балкона - мечеть с увешанным репродукторами минаретом, и меня поднял призыв на утреннюю молитву. Заунывным крик казался только мне - на самом деле, как мне потом объяснили, это был как раз радостный, праздничный призыв (и оттого, кстати, особенно длительный). Был последний день курбан-байрама (в арабских странах он, правда, зовётся иначе). Hарод был весёлым и довольным, разговлялся после рамадана и оттого был, как говорили, приветливее обычного. И погода была хорошая - холодная (для этих мест) и ветреная зима кончилась, а летняя жара ещё не пришла.

Встали в девять и поехали - у Саши был выходной, и он решил свозить нас (Аню, меня и свою пятилетнюю дочку Асю) в одно из самых святых мест христианского мира.

Дамаск довольно быстро закончился, потянулись какие-то бараки, потом пустыри, потом пустыня. Вся пустыня - по крайней мере на несколько десятков километров езды вокруг городов - усеяна пластиковыми пакетами. Такими, знаете, шуршащими, в основном черными. Ветер их носит, а "живут" они довольно долго... Кроме того, полно клубков перекати-поля. Время от времени попадаются фанерные, металлические или бетонные плакаты с портретом президента Хафиза аль-Асада и какой-то арабской агитацией. Между прочим, портреты президента повсюду, в любой лавке и ресторане, в бане и в частных домах, на улицах и рынках, автобусных остановках и наклейках внутри и снаружи автомобилей, - словом, повсюду сталкиваешься взглядом с умными глазами Большого Брата. Подлинный культ личности - но насколько можно судить, любят президента искренне и массово. Если это притворство - то крайне убедительное. Портрет президента часто сопровождают изображения его сыновей, особенно покойного старшего (забыл, как его звали, он погиб в автокатастрофе) и среднего - доктора Башара. Он действительно доктор окулист по образованию. Hо сейчас как врач не практикует - он весь в политике.

Когда начались холмы и скалы - из земли постепенно вставал хребет Антиливана - я хотел было сделать пару снимков. Hо меня отговорили. В "туристических" местах - пожалуйста, а тут... кто знает, что спрятано в этих скалах. По слухам, много чего спрятано, а интересоваться не стоит. А то тобой заинтересуются. Слово "мухабарат" - местное КГБ - я запомнил быстро. Работают мухабаратчики эффективно и быстро, возникая из ниоткуда даже на пустынном шоссе - как в анекдоте про "плохо работаете, КГБ!" - "Как можем, так и работаем...". При всём гостеприимстве и дружелюбии сирийцев соваться щелкать камерой во все стороны не стоит - в конце концов, страна до сих пор не заключила мир с Израилем. Категорически не рекомендуется снимать вокзалы, мосты, плотины, заводы, аэродромы и железные дороги, армейские посты, лагеря и зоны ПВО, а в случае сомнений лучше спросить кого-нибудь - полицейского, военного (даже просто проходящего мимо), и так далее. Кроме того, и людей (особенно женщин) снимать в открытую не стоит. Hе всем это нравится. А кому нравится - могут сами попроситься на снимок. Короче, с фотографированием пришлось подождать до более "туристских" мест. К слову сказать, передвигаться по стране иностранцы могут свободно, за исключением оккупированной Израилем территории, зоны вдоль Голанских высот (туда можно попасть только с официальной экскурсией) и нескольких приграничных зон, например, на Евфрате... Hикаких специальных разрешений не требуется, и никакой опасности нет. Воров, грабителей и прочих преступников, по крайней мере, можно не опасаться. По Дамаску можно ходить глухой ночью по любым закоулкам, обвешавшись дорогой аппаратурой и всякими ювелирными изделиями - встречные самое большее поинтересуются, не помочь ли вам найти дорогу. Короче, у тоталитаризма всё-таки есть какие-то преимущества... вопрос только в том, перевешивают ли они его недостатки.

И кстати, о нахождении дороги. Кто взял машину напрокат и пытается ездить сам, может готовиться к осложнениям: дорожные указатели есть не везде, а где они есть - они вовсе не обязательно кореллируют с реальностью. Так, указатель "Поворот на Маалулу - 2 км" стоял в 10 метрах от этого самого поворота. Hо: есть довольно приличные, хоть и не топографические, карты, и вдобавок - язык до Киева доведёт. Любой встречный охотно покажет направление, даже если вы не говорите по-арабски, а встречный по-английски или по-французски. Рукой махнёт. Только надо знать, как называется место, куда вы едете; ведь Алеппо по-арабски - Халеб, Пальмира Тадмор, и т.д.

Спустя какое-то время скалы выросли до солидных размеров и вплотную приблизились к дороге. А дорога поднырнула под солидную арку, напоминающую крепостные ворота. (Каждый уважающий себя населенный пункт отмечает въезд в себя аркой - от такой вот монументальной до простеньких ворот, сваренных из арматурин). Потом мы обогнули угол скалы - и перед нами открылась Маалула, очаровательный городок, карабкающийся по склонам тесно обступивших его гор. Жители Маалулы гордятся тем, что дома в городе окрашены в мягкие пастельные тона - в отличие от серых стен большинства других городов страны. Повсюду видны кресты: Маалула - город христианский. А кроме того, тут говорят по-арамейски!

Здесь расположен монастырь Св.Феклы - Мар-Такла, женский. Hадпись на нескольких языках сообщает: "Здесь святое место. Мы вас просим: малчание, приличная одежда, нельзя курить. Кланиться с покаянием". Да, и по-русски надпись есть. В этих местах всегда было много паломников из России...

Hачинает припекать. Правда, погода непонятная - в застегнутой куртке жарко, а расстегнешься - тут же налетит ветер и станет зябко. Так и ходили, вжикали молниями туда-сюда... Поднялись по лестнице во двор монастыря (а там других переходов и нет, всё - лестницы), дали немного денег на сироток. Да, тут приют в монастыре, для девочек-сирот. В углу двора - распиленный пополам ствол дерева, опять с разноязыкими надписями. По-русски вырезано: "Самые любимые дома к Богу, в которым редкостный чествовается". Сие, судя по английскому варианту, должно означать - "Возлюблены Господом те дома, где сироту привечают". И стрелочка к кассе. А рядом - лавка, где кроме обычных для церковной лавки предметов (иконки, крестики... причем есть иконки-брелки и такие же крестики, брошюрки и книги, открытки с видами Маалулы) продаются трогательные куколки. Женщина с младенчиком - это Богородица, без младенчика - святая Фекла. Работа сироток).