Так говорили великие кутюрье. О моде, о жизни, о себе
Так говорили великие кутюрье. О моде, о жизни, о себе читать книгу онлайн
Мода – это не просто одежда. Это отражение эпохи, настоящее искусство. Она влияет на жизнь в целом: на живопись и дизайн, на литературу и технологии, на образ жизни и поведение людей, помогает им реализовать себя как в профессии, так и в творчестве. Кто же они – законодатели моды, культовые фигуры, которые создают историю этого искусства, делающего нашу жизнь прекраснее? Что они думают о творчестве, которому посвятили всю свою жизнь? Как рассуждают о том, что видят вокруг себя? Какими глазами смотрят на мир, на свою собственную и на нашу жизнь? Эта книга – попытка заглянуть по ту сторону подиума и понять, в какой атмосфере рождались и рождаются модные шедевры, какова цена успеха, как и чем жили и живут популярные модельеры. Как известно, гении талантливы абсолютно во всем, поэтому высказывания знаменитых кутюрье и мудры, и остроумны, и актуальны во все времена, а советы людей, настолько успешных в своем деле, пригодятся не только в отношении моды, но и вообще в жизни.Книга содержит высказывания таких культовых персонажей в истории моды, как Коко Шанель, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Эммануэль Унгаро, Пако Рабанн, Джорджо Армани, Карл Лагерфельд, Вивьен Вествуд, Кельвин Кляйн, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Кристиан Лубутен, Донна Каран, Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* * *
Идея видеть всех одетыми одинаково – это не мое. Аромат – это природа роскоши или утонченная роскошь природы.
...
* * *
Понятие времени беспокоит меня. Ты смотришь на фотографии себя тридцатилетнего и понимаешь, что время прошло.
* * *
Сегодня я чувствую себя более чем когда-либо связанным с будущим. Десять лет назад моя работа была связана с прошлым, с ностальгией, но теперь моя жизнь здесь и сейчас.
...
* * *
Чем более жестоким, бесчеловечным и технологичным становится наш мир, тем более я чувствую, что мы просто обязаны сохранить для наших потомков ручной труд и умение создавать что-то лично.
* * *
Будущему необходимо иметь корни. Для достижения цели вы должны знать, откуда вы родом.
* * *
Я не люблю описывать себя c помощью слова «художник». Вот почему даже на французском я чаще использую слово «дизайнер», которое, на мой взгляд, больше подходит для описания этой области художественного мастерства, когда речь заходит о повседневной жизни. Я никогда не увлекался живописью или скульптурой, не снимал кино и не занимался театральными постановками. Трамваи, скоростные поезда и одежда не являются предметами искусства.
...
* * *
Высокая мода все еще дышит, но с большим трудом. Я думаю, она бессмертна, так как тяга людей к уникальности неистребима. Все мы хотим иметь в нашем гардеробе нечто необычное.
Джон Гальяно John Galliano, настоящее имя Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, Juan Carlos Antonio Galliano Guillen; 28 ноября 1960 года, Гибралтар
...
Джон Гальяно – эпатажный английский модельер, известен благодаря своим авангардным коллекциям, с 1996 по 2011 год арт-директор Дома Christian Dior. За свою карьеру был неоднократно удостоен престижных наград Великобритании и Франции.
В 1985 году Джон Гальяно произвел сенсацию своей дипломной работой по мотивам Французской революции. Эту работу заметили и владельцы магазина авангардной одежды Browns, которые выкупили всю коллекцию и выставили ее в продажу.
В 1988 году совместно со Стивеном Робинсоном Гальяно создал коллекцию «Бланш Дюбуа», за которую удостоился звания «Лучший дизайнер года». При создании этой коллекции он, вдохновленный работами японских модельеров, применил асимметрию кроя. Популярность Джона как дизайнера росла – два года подряд Гальяно был ответственным за коллекции Дома Баленсиага.
Кризис модной индустрии начала 1990-х вынудил дизайнера покинуть Лондон и перебраться в Париж. Здесь Гальяно познакомился с Анной Винтур, редактором американского Vogue, которая в особняке в центре Парижа организовала показ коллекции Гальяно. Семнадцать абсолютно черных нарядов, в которых продефилировали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, потрясли весь мир моды.
Вскоре талант Гальяно привлек внимание Бернара Арно, и тот пригласил дизайнера на пост творческого директора Дома Givenchy. После года работы он перешел в консервативный Dior и полностью преобразил его. В ноябре 1997 года Гальяно впервые обратил свои взоры к России и открыл бутик в Москве.
В 2011 году Гальяно был уволен из Дома моды Christian Dior из-за антисемитских высказываний в состоянии алкогольного опьянения в одном из парижских баров накануне Недели моды в Париже. Позднее французский трибунал признал Гальяно виновным в антисемитском поведении и за это правонарушение приговорил его к штрафу шесть тысяч евро с испытательным сроком.
Довольно рано я осознал, насколько это важно – быть любопытным. Ты не должен бояться или прятаться за предвзятые суждения. Ты просто делаешь свое дело, и это прекрасно, потому что вдруг обнаруживаются силы, которые помогают двигаться дальше. Здесь нет и не должно быть никаких правил.
...
* * *
Я хочу, чтобы мужчина, глядя на женщину в платье от Galliano, чувствовал непреодолимое желание. Разве это так много?
* * *
Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех.
* * *
Мода прежде всего является искусством изменений.
* * *
Мода стала слишком серьезной, все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином.
* * *
Лучше плохой вкус, чем отсутствие вкуса.
...
* * *
Я верю в дисциплину, и плакаться мне о слабости и о чем-то подобном лучше не надо, возможно, я не человек.
* * *
Я не Художник. Возможно, художник, но с маленькой буквы.
...
* * *
Работа в индустрии моды полна стрессов по причине постоянных показов: никто не требует, например, от писателя публиковать две книги в год. Но все же эта работа опьяняет.
* * *
Я страстная натура и путешествую не просто как турист, а для того, чтобы познать другие культуры. Я жил в племени масаев… Я путешествую по миру и провожу что-то вроде исследования, которое становится основой для моей будущей коллекции.
Доменико Дольче и Стефано Габбана Domenico Dolce, 13 августа 1958 года, Полицци-Дженероза, Сицилия Stefano Gabbana, 14 ноября 1962 года, Милан, Италия
