Столярные и плотничные работы

Столярный ремонт мебели самый распространенный, он преследует задачу восстановления первоначальной формы и целостности изделия. В процессе столярного ремонта производится разборка изделия, изготовление утраченных или вышедших из строя частей и деталей, последующая сборка и отделка мебели.

Разборку изделия производят, если поврежденную деталь необходимо обработать на верстаке, станке или заменить ее. Когда нет необходимости в разборке, работу выполняют на собранном изделии.

Прочные узлы часто не поддаются разборке, и их приходится обрабатывать паром или горячей водой. Для этого на клеевой шов накладывают плотную чистую ткань, хорошо впитывающую и удерживающую влагу. Затем узел смачивают горячей водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, что способствует лучшему пропариванию. Пар и вода проходят по клеевому шву, после этого узел легко поддается разборке. Гвозди и шурупы, использованные для дополнительного крепления, удаляют, а сам узел очищают от старого клея и пыли.

Если часть детали утрачена, то подклеивают необходимый кусок по возможности из той же породы древесины.

При повреждении синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели необязательно менять всю панель. Легче заменить поврежденную пленку на новую. Удаляют с кромки панели поврежденную облицовку с помощью горячего утюга, настроенного на режим «шелк». Для предотвращения загрязнения подошвы утюга клеем используют бумажную прокладку. Размягченный клей и остатки облицовки удаляют шпателем или лезвием ножа. Остатки клея счищают шлифовальной шкуркой. Чтобы не закруглить при этом кромку, используют направляющий брусок-прокладку.

Материал для облицовки торцов панелей выпускают различной ширины и расцветки. Реализуется он в виде полос, свернутых в рулоны. Для облицовки берут полосу, которая несколько шире и длиннее ремонтируемой поверхности. При наклеивании под утюг кладут защитную прокладку из тефлона или алюминиевой фольги.

Проглаживать новую облицовку начинают с одного конца, медленно перемещая утюг. Скорость проглаживания должна составлять примерно 10 мм в секунду. После того как облицовка остынет, обрезают лишние концы материала, поставив полку вертикально на твердую поверхность. Свесы удаляют заподлицо с поверхности панели резаком или специальным инструментом.

Углы кромок слегка округляют шлифовальным утюжком, который представляет собой деревянный брусок, обернутый мелкозернистой шкуркой.

Шипы в изделии расшатываются в результате применения некачественного клея, использования влажной древесины и воздействия большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. При ремонте изделие разбирают, зачищают места соединения и снова склеивают. В качестве уплотнителя можно применять вату, марлю или бинт. Если шип сломался или от механического воздействия изменилась структура материала, его необходимо заменить на новый. Для этого в том месте, где помещался старый шип, делают глухое отверстие и на клей сажают шип необходимого размера и формы.

Дверные полотнища, дверки шкафов и других изделий в процессе эксплуатации могут перекоситься вследствие ослабления крепления петель. Причинами этого могут быть неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов, небрежное обращение с мебелью.

Устранение перекоса заключается в замене негодных петель или шурупов. Сняв петлю, в старое гнездо вбивают колышек и завинчивают туда новый шуруп. Так меняют все петли или шурупы на новые, не снимая дверки, если есть возможность.

Крепление комбинированных четырехшарнирных петель на мебельных дверках, изготовленных из древесно-стружечных плит, со временем расшатывается, шурупы и петли выпадают из гнезд. При слишком широком открывании дверцы в месте установки петли деталь может и расколоться. Менять целиком дверцу или весь шкаф из-за такой поломки не стоит. Целесообразнее отремонтировать дверцу, восстановив разрушенное гнездо с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород.

Вкладыш готовят трапециевидной формы, обращая длинную сторону вглубь детали. Толщину заготовки выбирают в зависимости от ремонтируемой детали, а ее размеры должны полностью перекрывать поврежденный участок.

Затем производят разметку выборки под вкладыш, обводя карандашом по контуру заготовку. После этого делают в дверке выборку (лучше эту операцию проводить с помощью фрезерного станка). Упор, ограничивающий глубину фрезерования, выставляют так, чтобы оставшаяся толщина стенки была не менее 2 мм. Вкладыш примеряют к выемке и производят его подгонку. Потом наносят клей на обе сопрягаемые поверхности, дают время клею схватиться, потом сжимают детали и оставляют под прессом до полного высыхания клея. Под губки струбцины или пресса подкладывают прокладки, оберегая от повреждения облицовочный слой детали.

После высыхания клея высверливают глухое отверстие под петлю. Заканчивают ремонт дверцы шлифованием отремонтированного участка и подкрашиванием его в тон мебели.

Мелкие трещины, углубления, царапины можно быстро заделать замазкой, состоящей из клея и мелких опилок. Для этого необходимо зачистить место с дефектом и заполнить его замазкой, затем обработать шлифовальной шкуркой, подкрасить и покрыть лаком.

Небольшие трещины можно заклеить, очистив их от пыли и грязи. После просушки трещину заливают горячим столярным клеем и выдерживают под прессом до высыхания.

Небольшие вмятины обрабатывают паром, делая на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. После этого накладывают мокрую салфетку и прижимают ее горячим утюгом.

Под влиянием влаги и тепла волокна древесины расширяются, поврежденное место выравнивается. После просушки исправленное место шлифуют и лакируют.

Сколы и отщепы исправляют, подклеивая их столярным клеем. Подклеенное место выдерживают до затвердения клея, зачищают его шкуркой и отделывают отслаивающуюся часть облицовочной фанерой.

Если началось отслаивание облицовочного шпона, то место повреждения проглаживают горячим утюгом через промасленную бумагу. В том случае, если эта процедура не дала положительного результата, то прорезают отставший шпон и с помощью подогретого шприца вводят под него горячий раствор столярного клея. Облицовочный материал плотно притирают к основе, накладывают промасленную бумагу и груз. После выдержки под грузом отремонтированное место отделывают под цвет изделия.

Отделочный ремонт лакокрасочных покрытий проводят следующим образом. При повреждении непрозрачной отделки сначала удаляют старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпаклюют. Подготовленную деталь покрывают новой эмалью, подобрав ее под цвет старой.

Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 мл на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г крезола; водный раствор щавелевой кислоты (50–100 мл на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара.

После удаления старого лака и политуры поверхность промывают бензином или скипидаром, предупреждая этим изменение натурального цвета древесины. После всех химикатов поверхность необходимо тщательно вымыть водой и просушить. Смывание старых лакокрасочных покрытий с облицованных покрытий может привести к ослаблению клеевых соединений, поэтому температура смывочных растворов в этом случае не должна превышать 25 °C.

Особого внимания требует удаление старых полиэфирных покрытий, чрезвычайно прочных и плохо поддающихся растворению. Их удаляют химическими или тепловыми способами.

При химическом способе на обновляемую поверхность с предварительно нанесенными глубокими царапинами в виде клеток на расстоянии 15–20 мм друг от друга, не повреждая облицовочного слоя, наносят смывки. В табл. 1 приводится состав наиболее доступных и эффективных смывок, которые используются для удаления лаковых покрытий с поверхности древесины и древесных материалов.