Культурология: конспект лекций

Ж. Б. Мольер в своем произведении «Смешные жеманницы» выступает против своей современности, против пороков своего общества. В своих сатирических персонажах он пытается раскрыть, разоблачить основы социального противоречия времени.

Автор «Смешных жеманниц» посягает на нормы аристократического вкуса и салонные нормы – его комедия направлена именно против этой аристократической культуры, аристократического искусства. Ж. Б. Мольер выставляет на посмешище притворство, лживые чувства людей, которые пытаются с помощью этих чувств всем своим поведением показать сословное превосходство. («До встречи с Вами у нас был великий пост по части развлечений».)

Согласно идее автора, чтобы стать благородной личностью в среде дворянского сословия, нужно было усвоить их жеманные манеры поведения. Эту мысль он вложил в слова Маскариля: «Вот он, высший свет: малейшая неудача и те, что еще вчера нами восхищались, ныне вас презирают. Идем, приятель, поищем счастья в другом месте. Я вижу, здесь дорожат лишь мишурным блеском и не ценят добродетели без прикрас» [39].

Другой характерный момент галантного обихода – ритуал леве, утреннего туалета дамы. Она вынуждена посвящать своему туалету долгие часы, и именно они стали официальным временем для визитов. Муж при этом присутствовал редко, обычно даму окружали друзья, по количеству которых можно было судить о положении женщины в обществе. Галантные обычаи позволяли принимать визитеров в постели, в ванне (если хотели соблюсти все приличия, то хозяйка должна была при этом накрыться простыней) или даже спящей.

Вседозволенность, характерная для аристократических кругов, была примером подражания для буржуазии. Тон задают сами государи. Знатные вельможи содержат целые гаремы, видя в них один из символов своей абсолютной власти. Иногда обитательницами гаремов могли быть женщины из простонародья. Наиболее известный пример такого рода – «парколений» Людовика XV, где содержались (и специально готовились) девушки для королевских утех.

Одно из характерных явлений того времени – институт королевских фавориток (метресс). Королевская фаворитка имела свой штат, прислугу, охрану, получала содержание. Она появлялась при дворе как равная с официальной семьей. Институт метресс – институт большой политики. Фаворитки всегда находятся с верховным властителем, влияют на принятие решений. Место метрессы добывается в жестокой конкурентной борьбе между дамами, за которыми стоят определенные политические круги.

Что касается костюма, то их формы и размеры меняются в зависимости от прихотей сиюминутной моды. Так, например, для костюма XVII в. характерны следующие черты: пышность, парадность, величественность, мягкие пластичные, объемные формы. Ткани этого периода – декоративные растительные мотивы, гербы, короны, вазы. Цветовая гамма – яркая, насыщенная, зачастую контрастная: встречаются синий, красный, белый, черный цвета.

XVII в. – это эпоха барокко, изобилие рельефно «вылепленных» форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, оборки, пучки лент, банты. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, штанов, туфель. Деталь, характерная для барокко и рококо – обувь на каблуках (как у женщин, так и у мужчин). Каблук меняет манеру держаться, делает походку несколько искусственной, но одновременно и пластичной.

Экспансию барочной пышности не смогли остановить даже многочисленные законы против роскоши. Они запрещали не только простолюдинам, но и дворянству использовать золотую и серебряную отделку, ткани с золотой нитью, импортные чулки, кружева и другие предметы роскоши. В результате этих мер основным и часто единственным украшением костюма становятся ленты, и тем больше и щедрее их используют.

На протяжении всего XVII в. носят корсет, но форма его неоднократно меняется. В первой половине века он короткий, доминирующая линия костюма – горизонталь плечевого пояса. Объемные, баллонообразные рукава и пышная юбка создают впечатление крупной, полной фигуры. Поверх платья надевали еще одно, верхнее – распашной роб, скрепленный на корсаже застежкой или шнуровкой.

Женщины делают прически из собственных волос: спереди челка, с боков локоны, а основная масса волос уложена в пучок. Украшений немного, чаще всего в них используется жемчуг: ожерелья, розетки, серьги и т. д. Туфли на высоких изогнутых каблуках из цветной кожи или тканей декорируют бантами, лентами, розетками. Обязательная принадлежность костюма – перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. У пояса на шнурках или лентах носят роскошные безделушки – веера, маленькие зеркальца и т. д. В моде мушки: их вырезают из черного бархата или тафты самых разнообразных форм – звезд, цветов, кораблей и пр. Они могли быть крошечными или достигать нескольких сантиметров – объем и количество зависели от личного вкуса.

Со второй половины XVII в. костюм теряет свою пышность. Корсет приобретает вытянутую форму, приподнимая грудь и сильно затягивая талию (40 см), линия которой несколько занижена. Рукава сужаются и становятся короче (до локтя), а снизу украшаются кружевными оборками. Создается впечатление «узкой», изящной фигуры. Особенность платья – декольте, его носят все. Среди модных деталей туалета – зонтики, кружевные фартуки, а также трубки для курения. Табак – новое явление моды, его курят (для чего используют длинные дамские трубки) или нюхают (используют изящные табакерки).

XVIII в. – последний этап развития аристократического костюма. Лидерство в создании новых модных форм переходит от двора к аристократическим салонам. Вместо величественности и импозантности – изысканность, вместо представительности – несерьезная детскость, незрелость. Костюм и косметика не дифференцированы по возрасту: напудренные, накрашенные, в париках, – все одинаково моложавы. Господствующая гамма цветов – светлая, постельная: розовый, голубой, лимонный.

В женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Жесткая основа искажает естественные формы. Талия узко затягивается в корсет, а бедра чрезвычайно увеличиваются из-за панье [40] – каркасной юбки на обручах из китового уса или металлических пластин. Объем бедер становится огромным (они даже снабжались специальными шарнирами, уменьшавшими их объем, когда нужно было пройти в дверь или сесть в карету). Затянутый корсетом лиф и расширенные до гротеска бедра создают в высшей мере искусственные формы. Женскую фигуру сравнивают с цветком в вазе, уподобляют опрокинутой рюмке.

В XVIII в. появляется неглиже [41] (фр. – небрежный) – одежда для дома, утренних прогулок и приемов. Прически меняются неоднократно. В первой половине века головка у женщин маленькая, изящная с небольшими локонами. Волосы обильно пудрят, на лицо накладывают макияж. Все также увлекаются мушками. Во второй половине века прическе стали уделять такое внимание, что она превращается в настоящее искусство. Особенно неестественна и вычурна она была в 1980-1990-х гг. – в так называемую эпоху Марии-Антуанетты. Используя сложные каркасы, взбивая, завивая волосы, на голове создают целые композиции: корабли, блюда с фруктами, садово-парковые пейзажи. Прическа делалась, естественно, не на один день. Отсюда задачей становятся обычный сон, гигиена. Обильные употребления румян, краски, гротескные прически вовсе не способствовали частому умыванию. Запах пота, вши, сопровождающие самую аристократическую публику – отличительный признак того времени.

В эпоху абсолютизма существует особая любовь, «любовь стала вопросом тщеславия. Иная женщина старается взять верх над другими женщинами числом своих возлюбленных» [42]. Мужчины и дамы ведут «мотыльковый» образ жизни, порхая от одной связи к другой. Первый совет, который давали молодой жене ее светские подруги – «взять себе любовника». Его надо было иметь, чтобы соответствовать требованиям света. Общество желало быть в курсе дел. Дух галантности требовал впечатлений все новых и новых. Отсюда такие перемены или, лучше сказать, «смены». В высших слоях женщины именно в браке получают максимальную свободу, ведут праздную жизнь.