Печи и камины в доме

Существуют способы побелки печей «не пачкающей» побелкой.

1. 100 г поваренной соли растворяют в 10 л известкового молока (суспензия гашеной извести в воде).

2. Хороший результат дает побелка, состоящая из 3 л обезжиренного молока (обрата), 1–1,5 кг мела, 200 г хозяйственного мыла, 100 г столярного клея и 1/2 чайной ложки синьки. Мел размешивают в молоке, подогревают смесь до 70–80 °C (до кипения доводить нельзя), добавляют в нее предварительно растворенные и подогретые компоненты, тщательно размешивают и засыпают синьку. Белить следует два раза теплым раствором.Оштукатуривание

Оштукатуривание печей производится только после полной просушки печи, когда уже произошла полная ее усадка.

Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность печи очищают от пыли и глины, лучше всего отмыть поролоновой губкой, также необходимо расшить швы кладки на глубину 5– 10 мм. Оштукатуривание производится на разогретую (горячую) поверхность печи в два-три слоя, общей толщиной не более 10 мм. Для оштукатуривания раствор делают жидкий. Штукатурят следующим образом. На горячую поверхность набрызгивают тонкий слой раствора не более 2–3 мм.

Набрызгивание лучше делать макловицей или мочальной кистью, так как раствор моментально высыхает, поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой.

Такой процесс повторяется два-три раза до полного выравнивания поверхности печи.

Лучший результат и качество дает следующий способ оштукатуривания печей.

На поверхности печи закрепляют тонкую проволочную сетку с ячейками размером 5×5 мм. Сетку закрепляют при помощи металлических пробокдюбелей с шагом 200–300 мм.

Далее незамедлительно проводится оштукатуривание.Растворы для оштукатуривания печи

1. Глина – 1 часть, песок – 2 части, молотая каолиновая вата – 0,2 части.

2. Глина – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 2 части, молотая каолиновая вата – 0,2 части.

3. Известь – 2 части, гипс (алебастр) – 1 часть, песок – 1 часть, молотая каолиновая вата – 0,4 части.

Так как глина плохой проводник тепла, чтобы улучшить теплопроводность штукатурного слоя в перечисленные выше штукатурные смеси можно добавлять опилки цветных металлов (меди, алюминия) по 0,3–0,5 части.

Для оштукатуривания наиболее горячих поверхностей в штукатурный раствор необходимо добавлять поваренную соль. На ведро раствора добавляется 120 г соли и тщательно перемешивается.

Оштукатуренную поверхность требуется регулярно ремонтировать по 2–3 раза за отопительный сезон – забеливать трещины в штукатурке известью. Большие трещины и отслоения штукатурки на особо горячих поверхностях затирать штукатурным раствором. Хорошие и качественные очаги ремонтировать приходится не реже одного раза перед отопительным сезоном. Из-за неправильной эксплуатации печей, сильного перегрева поверхностей печи придется чаще делать ремонт.

Следует помнить и то, что оштукатуренные печи больше расходуют топлива.Способы отделки уличных очагов

Уличные очаги чаще всего отделывают в процессе кладки. На лицевые (наружные) стены используют качественный лицевой кирпич. Применяют как красный полнотелый кирпич хорошего качества, так и другие виды кирпича, в частности кирпич с глазурованной поверхностью.

Часто для отделки уличных очагов применяют натуральные каменные материалы – камень-плитняк, бутовый камень, гранит со сколотой рифленой поверхностью и многие другие разновидности природных каменных материалов.Способ отделки уличных очагов камнем

При возведении очагов следует нагреваемые поверхности теплоизолировать от наружной части кладки. Так, на горячих поверхностях никакие материалы не будут держаться – через определенное время отвалятся.

Кладка очага для облицовки камнем должна быть выложена из полнотелого печного кирпича, с поверхностью которого лучше сцепляются облицовочные материалы. Чтобы обеспечить хорошее сцепление камня с кирпичом, необходимо выполнить следующие операции.

Поверхность кирпича необходимо промазывать клеем ПВА непосредственно перед наклеиванием отделочного материала, поверхность камня также промазывается клеем ПВА и только потом наносится раствор и приклеивается камень.В сам цементный раствор нельзя добавлять клей ПВА. Очень тяжелые камни необходимо дополнительно укреплять анкерами. Для этого в камнях с тыльной стороны пропиливаются пазы и при помощи стальных пластин или проволоки камни крепятся к анкерам, заделанным в кладку.

Прямоугольные толстостенные печи

Такие печи пользуются спросом и в настоящее время. Существует мнение, что увеличение размеров печи ведет и к увеличению отдаваемого ею тепла. Это верно лишь в отношении накопления тепла. А вот теплоотдача не всегда оправдывает затраты топлива. Если при этом топливники скрыты за системой дымооборотов и они не являются наружными стенками печи, то внутренние части печи разогреваются сильнее наружных стенок. После закрытия вьюшки передача тепла прекращается. Накопленное тепло уходит в дымовую трубу. Малогабаритные печи со стенками в 1/4, 1/2 кирпича разогреваются небольшим количеством топлива и накопленное тепло отдают в помещение.

Продолжительность топки 30–40 ми нут, массивной печи 1,5–2 часа. Чем дольше топится печь, тем больше тепла уходит в дымовую трубу.

Отопительная прямоугольная печь

Размеры печи в плане 51×89 см, высота 238 см. В ней можно сжигать любое топливо. Топливник расположен в нижней части печи, его стенки являются и стенками самой печи, что обеспечивает нижний прогрев. Дымовые газы поступают в вертикальный канал, отразившись от перекрытия. Для кладки печи требуется: кирпич – 355 штук, в том числе огнеупорный 110 штук.

1-й ряд – в передней части кирпичи выкладывают тычками, угловые кирпичи скалывают до 3/4 кирпича, а верхние грани двух средних стесывают, образуя откос внутрь кладки ко дну зольника. Откос показан на разрезе по А-А. В задней части ряда пространство между наружной стенкой печи и задней стенкой зольника засыпают сухим песком. Засыпку производят до 3-го ряда включительно.

2-й ряд – по центру передней стенки ставят поддувальную дверку. Угловые кирпичи справа и слева от нее до 3/4 кирпича, остальная кладка из полномерных кирпичей.

3-й ряд – после укладки кирпичей этого ряда над передней частью зольника кладут стальную полоску длиной 35 см, шириной 4 см, которая является опорой для кирпича, перекрывающего часть зольника на следующем ряду.

4-й ряд – перекрывают переднюю часть зольника. В задней части ряда песчаную засыпку закладывают кирпичом.

5-й ряд – на отверстие над зольником кладут колосниковую решетку. Стесанные сзади и спереди кирпичи образуют откосы для скатывания углей на колосниковую решетку.

6-й ряд – по центру передней стенки ставят топочную дверку. Кирпичи задней стенки стесаны откосом внутрь и образуют с кирпичами предыдущего ряда одну наклонную плоскость.

7-й – 12-й ряд – кладка топливника.

13-й ряд – кладка выпусков для перекрытия топливника. Переднюю часть боковых стенок выкладывают из 3/4 кирпича.

14-й – 15-й ряд – перекрытие над топливником. В задней части оставляют отверстие, соединяющее топливник с вертикальным каналом (хайло).

16-й ряд – ставят прочистную дверку, сзади ее блокируют «половинкой», уложенной на ребро. Полку за дверкой покрывают слоем глиноцементного раствора для полной изоляции топливника от расположенных выше дымовых каналов.

17-й – 20-й ряд – кладка вертикальных дымовых каналов.

21-й – 22-й ряд – соединяют подъемный дымовой канал, идущий от топливника, с опускным каналом. Здесь газы из топливника переваливаются через рассечку, разделяющую каналы, в средний опускной канал, по которому доходят до 18-го ряда и через подвертку попадают в передний подъемный канал.

23-й – 24-й ряд – перекрывают средний и задний каналы.

25-й – 26-й ряд – ставят прочистную дверку у основания дымовой трубы, в результате образуется подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.