Кактусы в домашней коллекции и под открытым небом

До ноября уличные температуры еще достаточно высоки, а появляющееся время от времени солнце повышает температуру на окне до 20 °С и выше. Чтобы растения не подвяли раньше времени, коллекцию в течение октября придется аккуратно полить 1—2 раза. Поливают в теплые дни утром, до ночи верхний слой дренажа должен просохнуть. С ноября по март коллекцию не поливают. Здоровые растения в неистощенной почве прекрасно переносят это время без воды.

Во время зимовки холодный воздух с улицы не должен свободно проникать к кактусам, поэтому окно тщательно утепляют. Чтобы избавить кактусы от переохлаждения, поддоны с растениями ставят не на подоконник, а на общий вентилируемый поддон. Такой поддон можно изготовить из фанеры или тонкой деревоплиты, в размер подоконника. С нижней стороны по всему периметру поддона прибивают бруски небольшого сечения. По двум длинным сторонам они набиваются небольшими кусками, между которыми оставляют окошки. Через окошки холодный воздух от стекла будет стекать в комнату, не накапливаясь над кактусами, а встречный поток теплого воздуха – смягчать перепады температуры у стекла. Кусочки таких же брусков прибивают в центре поддона, чтобы он не прогибался. При полностью опущенных стеклах такая конструкция поддона обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в замкнутом объеме окна и уменьшает вертикальный градиент температур.

Периодически случающиеся в течение зимы сильные морозы, особенно при ветре в окна, могут понизить температуру на подоконнике до критического уровня. Проведенное утепление окон в таких ситуациях не всегда спасает от холода. В результате не исключены авралы по перемещению коллекции с подоконника в комнату. Занятие это не самое приятное, особенно при большой коллекции. Учитывая возможность такой ситуации, очень желательно сделать на внутренних деревянных рамах двойное остекление. Кроме тепла для коллекции, дополнительное остекление повысит шумоизоляцию в квартире от внешней среды.

Конструкции остекления подоконников для зимовки кактусов могут быть различными, с использованием стекла, оргстекла или пленки. На рис. 8 показан один из возможных вариантов остекления подоконника, обеспечивающий большой объем для зимовки коллекции. В качестве материала для каркаса используется любая древесина. Каркас собирается на металлических шпильках, выполненных из гвоздей подходящего диаметра. Гвозди забивают в каркас и обрезают на нужную длину. Под шпильки сверлят отверстия. Так же, с помощью шпилек, каркас фиксируется на подоконнике и в коробке рамы окна. Предварительно собранный каркас устанавливают на окно и крепят всего двумя шурупами или болтами к стенкам окна, через отверстия в боковых стойках (рис. 8).

После установки каркас остекляют. Сверху стекла просто накладывают, а со стороны комнаты они должны подниматься вверх по направляющим для регулирования температуры на окне. Верхние стекла за зиму собирают немало пыли, которая при их отсутствии оказалась бы на растениях. Направляющие проще всего сделать из небольших гвоздей без шляпок, согнутых под прямым углом и вбитых в каркас. При такой конструкции поднятое и слегка перекошенное стекло легко фиксируется углом на гвоздях-направляющих на желаемой высоте. Многолетняя эксплуатация предлагаемого каркаса показала высокую надежность и практичность его конструкции, сочетающуюся с простотой изготовления и установки. Кроме того, разобранный каркас легко складывается в одну плоскость и не занимает много места при хранении.

Рис. 8. Каркас для застекления окна

Для сохранения коллекции зимой и сведения к минимуму возможных потерь ее регулярно осматривают. Разные виды кактусов по-разному переносят зимовку. Из наиболее распространенных неприятностей чаще всего отмечается сильное подвядание стеблей растений задолго до окончания зимовки. Их надо сразу снять с окна, прогреть в комнате и осторожно полить. Если кактус нальется, то после просыхания почвы его ставят в коллекцию на старое место. Растение, не набирающее воду, можно попытаться спасти прогревом в горячей воде и пересадкой. У подгнивших растений при этом удаляют поврежденные корни, а если потребуется, и часть подгнившего стебля. После прогрева и подсушивания кактусы с сохранившимися корнями пересаживают в свежую почву. Срезанный без корней стебель можно попытаться укоренить. Разумеется, зима не лучшее время для таких операций, но попытаться сохранить погибающее растение все же стоит (см. илл. 10 на цветной вклейке, «Кактусы на зимовке»). Рассмотренный вариант содержания кактусов в зимний период является наиболее распространенным и оптимальным для домашней коллекции, но не единственным. В.Д. Лобко (1984) было предложено содержание кактусов зимой без почвы в специальных кассетах. При этом корни кактусов опускают в вырезанные отверстия, и кассеты с растениями ставят на зимовку. Размер отверстий кассеты определяется диаметром стебля. Кактусы действительно могут неплохо зимовать в таких условиях, но, по-моему, ежегодное пересаживание всей коллекции, особенно многочисленной, вряд ли вызовет энтузиазм у большинства любителей кактусов. Зато эта методика незаменима при выращивании кактусов под открытым небом, когда их так или иначе приходится выкапывать на зиму.

КУЛЬТУРА КАКТУСОВ ПОД ОТКРЫТЫМ НеБОМ

Приходилось ли вам держать в руках многоголовую ребуцию весом в полкилограмма, или еще более крупные эхинопсисы, или псевдолобивии раза в два крупнее своих соплеменников того же возраста, прозябающих в горшочках? И все это не где-нибудь в теплых краях, а в средней полосе России. Вот такой контраст можно наблюдать между кактусами, произрастающими в тесных горшочках на окне, и кактусами в открытом грунте. При этом многие кактусы хорошо цветут в течение лета, радуя своих владельцев и украшая участок. Хочется пожелать всем, у кого есть кусочек земли у дома или за городом, попробовать выращивать кактусы прямо на улице: возможно, это доставит большее удовольствие, чем выращивание их на окне.

Техническая сторона этого дела несложна и вполне решаема. Выращивать кактусы под открытым небом лучше всего на так называемых каменистых, или альпийских горках. Декоративное оформление горки – дело вкуса ее владельца, но при этом должны быть соблюдены некоторые условия, не позволяющие свести к нулю затраченные усилия. С учетом собственного опыта можно рекомендовать следующее. Прежде всего необходимо подобрать подходящее солнечное место – такое, чтобы кактусовая горка служила украшением участка. Лучше, если она будет защищена от северных ветров, например, каким-то строением. Для создания горки потребуются крупные камни, мелкий гравий или песок, битый кирпич, плодородная почва, немного торфа. Для прикрытия почвы между посаженными растениями неплохо иметь разноцветный щебень или мелкие камни.

Исходя из имеющихся возможностей определяются размеры горки. На выбранном для нее месте снимают дерновину и насыпают слой кирпичного щебня толщиной 15—20 см, желательно, чтобы он был несколько выше выбранного углубления. По краям кирпичный щебень обкладывают крупными камнями. Изнутри отверстия между крупными камнями закрывают камнями более мелкими подходящего размера. С северной стороны горку можно сложить из крупных разноцветных булыжников и колотых камней. Когда каменные работы будут закончены, на кирпичный щебень насыпают подготовленную заранее почву слоем 25—30 см. Если есть возможность и желание, землю можно уложить террасами на разной высоте и дополнительно посадить на них кактусы. Разумеется, для такой горки потребуется большее количество камней и другого материала. Неплохо также сделать уклон поверхности почвы к солнцу примерно в 30 °, тогда она будет получать больше тепла. Горка готова!

В качестве субстрата для посадки кактусов можно взять обычную, хорошо разложившуюся плодородную почву. К почве добавляют в 1,5—2 раза большее количество песка и примерно 25—30% торфа. Песок для почвы лучше взять покрупнее и без примеси глины. Ежегодно, хотя бы частично, почву надо менять. Совершенно необходимо тщательно выбрать из почвы все сорняки, корни и неразложившиеся органические остатки. Кактусы не могут конкурировать с нашими сорняками, поэтому сорняки в течение всего сезона необходимо удалять любыми приемлемыми способами. Прогревать готовую для посадки землесмесь с целью обеззараживания, очевидно, не имеет смысла, так как постоянный контакт с окружающей средой сведет эти усилия к нулю и не оградит от вредителей. Это, разумеется, не исключает борьбы с ними в случае появления на растениях. По собственному опыту можно сказать, что прибегать к таким мерам не приходилось. В качестве дополнительного минерального питания для кактусов можно рекомендовать древесную золу лиственных пород деревьев. Состав ее несколько различается у разных пород. Зола березы, например, содержит 10—12% калия, 4—6% фосфора и 35—40% кальция, а также микроэлементы – магний, серу, железо, бор, марганец и др. Небольшое количество такой золы добавляют весной в подготовленную почву.