Умный огород в деталях

Опыты их — удивительно красивы и скрупулёзны.

Они научились направленно влиять на созревание компоста, с помощью настоев трав.

Установили качественные отличия разных видов компоста.

Доказали: какой корм у животных — такой и помёт — таким будет и перегной — таким получится и урожай. И довели перегнойное искусство до совершенства.

Для «органиста» перегной — основа благополучия. К нему относятся очень трепетно. Его одушевляют. И не зря: перегной — живой, в самом корректном смысле слова.

Это — сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки.

Гляньте в микроскоп: вон, стараются. Они — такие же наши сожители, как и растения и домашние животные. Даже важнее!

И с ними нужно научиться общаться, как это делают «органисты»: приготовление компоста для них — священнодействие.

Микробам необходимы три условия: пища, влага и кислород. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать — придётся постараться: от него зависит скорость компостирования.

На компостных фабриках, где кислород нагнетают принудительно во влажную, постоянно перемешиваемую смесь, компост созревает за сутки!

Нам торопиться некуда, но очень важно, чтобы компост был качественный: плохой не только не поможет — он может и убить растения.

Давайте займемся приготовлением хорошего компоста.

1. Что можно компостировать?

Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу.

Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы.

Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами.

Их можно класть, закапывая в кучу, и в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.

Всё остальное делится на «зелёное» (богатое азотом) и «коричневое» (бедное азотом, но богатое клетчаткой*).

Они ведут себя в куче по-разному и играют разные роли.

Зелёные материалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это — «печка» кучи, а почве — источник азотного питания.

Коричневые преют медленно, прохладно, в куче и в почве, в основном, обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу — рыхлители. При гниении, могут даже обеднять компост азотом.

Зелёное: навоз, фекалии, птичий помёт, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зелёные листья, скошенная трава, ботва, кукуруза (зелень), сорняки и всё зелёное, растительное.

Навоз лучше всего соломистый. Самый качественный — конский. Хуже всего — свиной: он кисел и жидок.

Но и из него можно сделать отличный компост, если переслаивать его сухой соломой, опилками, шелухой, держать до полного созревания и, перед закладкой в гряды, слегка известковать: пару килограммов пушенки на кубометр.

Фекалии — неиссякаемый питательнейший продукт нашей жизни, «удобрительное значение которого выше раз в 8-10 навоза.

Они применяются, главным образом, там, где… культура настолько высока, что требует усиленного удобрения» (Народная Энциклопедия, 1912 г.).

Нас пугают гельминтами*, но, думаю, это тоже из области рекламы: в почве всегда есть и болезнетворные начала, и яйца гельминтов, но ведь, мы тщательно моем овощи, чистим и варим.

Мой туалет — ведро, вместо ямы. Раз в неделю я размешиваю его содержимое с водой в выварке, а, ещё через неделю, выливаю всё это на кучу, посыпаю золой и накрываю травой или шелухой.

Растения показывают: это — то, что им надо! И отходов нет.

Птичий помёт лучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть — только если уж девать некуда. Самый питательный — голубиный.

Кухонные и плодовые отходы нужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами — как и навоз.

Сено — отличный материал, но его надо послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем гнилой соломы, травы: дать на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его надо увлажнить водой, кухонными отходами, фекалиями и т. д.

Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе, она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос».

Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.

Коричневое: сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора, а также то, что остаётся после снятия урожая вешанок в пакетах.

Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают, при этом, азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей.

Поэтому, если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчёта 1,5–2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднён азотом.

2. Как всё это компостировать?

Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт — мало воздуха.

Куча — это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале, пол — решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным.

Хорошо — пол твёрдый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще — 20–30 см.

Минимальный объём кучи — кубометр, иначе, будет быстро сохнуть. Лучше — в тени, по той же причине.

Если куча — на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной — плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом — чем-то непрозрачным (перегреется — бактерии погибнут).

Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

Компостирование может быть холодным — медленным, или горячим — быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

Холодное компостирование — для ленивых. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные ведра, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившиеся, а то, потом придётся лишний раз грядки полоть.

Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры — огурцов) в холодную кучу лучше не класть.

Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры — опасны только в воздухе.

Я же гряд не копаю, а только заваливаю сверху новым компостом, а затем, сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

Если раз за лето кучу перекинуть — к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой.

Если перекинуть дважды — будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц-два, и это уже —

Горячее компостирование. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства.

Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел — и готово!

Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки — их можно прямо по земле катать.

Только надо сделать съёмную крышку, и в торцах — дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

Обобщим всё сказанное.

Кодекс компостной кучи

q Смешивай зелёное и коричневое, примерно, в равных долях.

q Не делай слой компоста в куче выше 60–70 см.

q Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.