Кактусы

Пересадку рано цветущих кактусов следует отложить до окончания цветения.

Если пересадить экземпляр с бутонами, он почти во всех случаях сбросит их или же бутоны переродятся в «детки».

С кактуса, готовящегося к цветению, не следует снимать «детки» и срезать черенки.

Как то, так и другое неизбежно нарушит (хотя бы в незначительной степени) установившийся ритм жизни растения и его обмен веществ, а это приведет к сбрасыванию или перерождению бутонов.Раскрывшийся цветок дает возможность более точно определить вид кактуса: окраска, форма чашечки и лепестков, количество и цвет рылец пестика, длина тычинок – все это помогает найти полные «паспортные данные», что не только интересно, но и полезно. Ведь у отдельных видов есть свои «слабости» и «предпочтения», которые важны для правильного ухода за ними. Кстати, среди цветков кактусов нет только двух оттенков – голубого и синего.

Размножение

Вегетативное размножение кактусов

Побеги, вырастающие из стеблей кактусов в старшем, а часто и в младшем возрасте, достигнув размера ореха, являются «готовыми» растениями. Их можно отломить и посадить. Если бы такие побеги образовывались на всех видах кактусов, то их размножение было бы делом простым и легким. Ведь побеги многих видов образуют корни еще на стебле материнского растения. Достаточно положить их на землю, и через некоторое время они настолько укоренятся, что могут жить самостоятельно.

И хотя такое свойство, очень ценное с точки зрения культивирования, присуще не всем кактусам, размножение отпрысками, а также их склонность к образованию корней настолько типичны для значительной части видов, что этот способ посадки считается наиболее распространенным и популярным.

Вегетативный способ размножения применяется прежде всего у родов и видов, которые в природе растут группами и кустами, образуя целые колонии именно благодаря своей способности давать много побегов вокруг стебля первоначального растения. Кроме некоторых мамиллярий: они раздваиваются в результате деления головок взрослых экземпляров. Отпрыски после укоренения разрастаются дальше, не отделяясь друг от друга, да и сами по бокам покрываются побегами.

Не нужно отламывать побеги у миниатюрных видов. Вместе они выглядят красивее, естественнее и цветут более обильно. К этим видам относятся, например: Chamaecereus silvestrii, Lobivia hertrichiana, Gymnocalycium andreae,многие мамиллярии – bocasana, prolifera, plumosa, elongata, wildii, Lophophora williamsiiи т. д., не говоря о кустообразно растущих эхиноцереусах, тефрокактусах, айлостерах и т. п.

...

Это интересно!

В одном из калифорнийских университетов провели серию экспериментов. Двадцать видов самых разных видов кактусов исследовали как источники антибиотиков. Выяснилось, что каждый кактус подавлял развитие нескольких микроорганизмов, алофофора проявила способность прекращать развитие семнадцати из двадцати микроорганизмов, причем и диаметр зоны действия этого кактуса оказался самым большим. Второе по силе действия место заняла пелецифора.

На крупных шаровидных кактусах побеги оставлять нецелесообразно, особенно у тех видов, образование отпрысков на которых является не естественным явлением, а в той или иной мере лишь последствием постоянного вегетативного размножения. И с эстетической точки зрения лучшее впечатление производят хорошо развитые крупные экземпляры Echinopsis eyrisiiили Gymnocalycium monvillei,чем если бы их стебли были усыпаны и изуродованы бесформенными отпрысками. Таким образом, у видов, растущих отдельно, отпрыски необходимо постоянно удалять, как только они достигнут таких размеров, что после посадки быстро примутся и будут хорошо развиваться.

Существует целый ряд родов кактусов, которые ни в естественных условиях, ни в культуре не дают отпрысков или же дают их в виде исключения. Это – феррокактусы, астрофитумы, большинство гимнокалициумов, пародий, нотокактусов и многие другие.

У этих растений небольшое количество отпрысков образуется только по причине самосохранения, если стебель, в особенности его ростковая точка, повреждены, в случае ожога или обморожения кожицы. Это обстоятельство кактусисты иногда используют для получения отпрысков, когда необходимо размножить вегетативным путем более редкий вид, от которого невозможно получить семена.

Укоренение черенков

Черенки укореняют, следуя определенным правилам.

Необходимо предотвратить излишнее высыхание и защитить обе части растения от инфекции. После разрезания оба среза нужно присыпать порошком серы или толченым древесным углем. Раны быстрее заживут в теплом и сухом месте, излишнего пересыхания можно избежать, прикрыв растение чем-нибудь, например бумагой. Черенки укореняются быстрее и лучше, если их дольше подсушивать: тонкие – не менее недели, а толстые – не менее двух недель.

Черенки следует затачивать у среза и подсушивать в вертикальном положении. Так как при засыхании внутренние, мясистые части растения стягиваются глубоко внутрь под твердую кожицу, то края плоскости среза черенка, особенно у более толстых экземпляров, нужно обрезать. Все черенки, кроме опунций, слегка затачивайте, как карандаш, со срезанного конца. Если этого не делать, то хотя незаточенные черенки и укореняются быстрее, корни от них неполноценны и недолговечны. Ответ здесь прост: при соприкосновении с влажным песком очень быстро отрастают корни из-под близких к срезу ареол, чаще всего с одной стороны стебля. Корни из камбиального кольца после этого уже не появляются, и кактус оказывается укорененным однобоко. Такие однобокие корни, пусть выросшие и разветвившиеся, плохо держат стебель, он легко перекашивается и даже падает. Все приходится начинать сначала. Заточенный же черенок, у которого нижние ареолы срезаны, дает нормальные корни из центральной части стебля.

Подсушивать черенки нужно только в вертикальном положении. Если просто раскладывать их на горизонтальной плоскости (так на первый взгляд проще), та сторона, на которой лежит черенок, окажется усеянной многочисленными кончиками корней, пробившимися прямо сквозь кожицу, между ребрами кактуса. Черенок испорчен непоправимо: даже после срезки этих «незаконных» корней и последующего правильного укоренения шрамы на стебле останутся. Вещества, способствующие образованию и росту корней и идущие к ним от надземной части растения, отлагаются не у нижнего среза черенка, где должны возникнуть новые корни, а вдоль той грани, на которой он лежит.

Для вертикальной подсушки черенки можно ставить, как букет в вазочку, в какую-нибудь пористую высокую посуду, например в глиняный цветочный горшок. Лучше брать новый, с еще не забитыми землей порами. Важно запомнить одно: скорее всего черенки загнивают в душной и влажной атмосфере.

Когда на месте среза образуется каллюс (слой высохших клеток, играющий защитную роль и замещающий кожицу), можно поместить черенок в субстрат, чтобы он пустил корни. Сажать лучше не в землю, а в песок. Идеальная среда для укоренения черенков – это промытый песок с примесью мелкого щебня для большей рыхлости. Способ укоренять черенки в земле, засыпанной сверху слоем песка, себя не оправдывает: вода, поднимаясь с поддона вверх по капиллярам, приносит с собой в песок бактерии и грибы, от которых и надо уберечь черенок. Пожалуй, наилучшие результаты были получены от укоренения в смеси из равных частей песка, угольной пыли и перетертого в крошку сухого мха сфагнума.

...

Это важно!

Каллюc (от лат. callus – мозоль, толстая кожа) – у кактусов и других растений новообразование на раневой поверхности растения в виде опробковевающей ткани, возникает в результате деления пограничных с раной клеток. Каллюсная ткань способствует зарастанию ран, срастанию прививок и т. д.

И очень удачный способ укоренения для мясистых и толстых черенков: положите на песок пластмассовое кольцо от занавески и поставьте на него черенок так, чтобы края среза не прикасались к мокрому субстрату, а середина (откуда пойдут корни) находилась над ним на весу. Корни появятся очень быстро, а главное, по всему камбиальному кольцу одновременно. Идеальный случай укоренения, о котором только можно мечтать!