Собака сопровождения

Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» только по человеку – собаки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения.

Помимо двух комплектов (поводок – ошейник) телохранителю необходим прочный и надежный намордник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные.

Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан.

Толщина кожи – 3-4 мм. Вырез «под нос» должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, чтобы собака не могла освободить верхние клыки. Желательно укрепить переднюю планку намордника дополнительной полосой кожи с заклепками, чтобы избежать «закусывания» (рис. 10).

Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была соблюдена толщина кожи и ее жесткость.

Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряжкой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает.

Ремень этот должен находиться под углом к условной горизонтали (рис. 11).

Металлические намордники имеют один недостаток: во время работы «злоумышленник» получает серьезные ушибы металлической сеткой, особенно если собака атакует в лицо.

Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудняют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы.

Рис. 10

Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрессировщика, но и могут нанести серьезные повреждения собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-телохранителя мелочей не бывает, поскольку они слишком дорого обходятся!

Рис. 11

ГЛАВА 5

Курс собаки-телохранителя:

основные сведения и рекомендации.

Работа по крови и алкоголю

Итак, мы с вами уже определились с породой будущего телохранителя, вырастили его до возраста, позволяющего начать серьезную подготовку (9-18 месяцев в зависимости от породы), правильно воспитывали его и купили необходимое снаряжение. Тут также необходим элемент везения: вы должны заниматься со знающим и опытным инструктором, имеющим достаточное количество «хелперов» и хорошее снаряжение. Конечно, будет лучше, если «ваш» инструктор имеет необходимые документы и лицензию.

Успешно пройдя тестирование и попав к «нужному» инструктору, вы можете быть уверены в успехе. Ну а гарантии должны быть указаны в контракте, который вы подпишете.

Что же является основной идеей курса собаки сопровождения? На чем он базируется? Каковы его основные методы? Не нарушая норм профессиональной этики, я опишу в этой главе основные моменты, отличающие собаку сопровождения от всех других, раскрою некоторые методики и обосную их. Надеюсь, что для специалистов-практиков, занимающихся проблемами, которые затрагивают данный курс, это будет полезная информация. Для владельцев собак эта глава может быть своеобразной экспертизой, позволяющей моментально распознать «подделку».

1. Принципиальная схема курса

Курс собаки сопровождения СС рассчитан на 25 занятий плюс тестирование и сдача экзамена.

I блок

Занятия 1-3. Дрессировочная площадка. Работа на привязи.

1) Понятия звукового сигнала «Чужой!».

2) Выработка хватки.

3) Настороженное отношение к посторонним.

Занятие 4. Те же условия.

1) Выработка и закрепление хватки.

2) Отказ от предлагаемого с руки корма.

3) Приучение к раздражителям (выстрел).

Занятие 5-6. Те же условия.

1) Закрепление хватки.

2) Отказ от корма (с руки и подброшенного).

3) Вызывание агрессии и ее ориентирование.

Закрепление агрессивной реакции на:

– предложенный корм;

– грубое обращение;

– вызывающее (провоцирующее) поведение;

– внешний вид оружия: палка, нож, пистолет;

– выброс агрессии по команде;

– команды, исходящие от посторонних.

Шестым занятием завершается I блок подготовки.

Я рекомендую обязательно выдержать следующие условия:

1. Выработка и закрепление хватки.

С тем чтобы с первого занятия внести в учебный процесс элементы реальной работы, хватку лучше всего ставить на мягкий щиток. Это позволит не развивать склонностей «тряпичницы» у собаки.

Мягкий щиток вставляется в зауженный рукав куртки, в свободный рукав куртка надевается. Получается своеобразный «валик» («третья рука»), «привязанный» к человеку. Таким образом, этот «валик» уже не является добычей, абсолютно не связанной с человеком. Добившись крепкой хватки в не надетый щиток, плотно прижатый к коленям, следует поднять его на уровень паха и затем груди. При этом следует всячески провоцировать «трепку» щитка. Добиться этого можно, освоив круговые движения коленями слева-на-право снизу-вверх. При умелой работе корпуса собака будет пытаться работать «на отрыв», перехватывая и вырывая щиток движениями головы (так называемое «ритуальное убийство»).

Следующим этапом является придание щитку объема (вставленный внутрь традиционный валик) при соблюдении прочих условий и перемещении места атаки (поднятие наполненного щитка на разные уровни и поворот фигуранта в момент атаки на 90°) (рис. 12).

Затем переходным моментом является надевание куртки, незаметное для собаки. Причем куртка должна оставаться та же. Если же собака растрепала и порвала один рукав, следует заменить куртку точно такой же и пройти сначала все этапы по одному «откусыванию». В результате собака должна активно и уверенно атаковать и трепать руку, защищенную щитком.

Рис. 12. Работа в предплечье

Отметим сразу, что при отработке любого элемента курса должно неукоснительно соблюдаться старое доброе «правило трех П.», то есть должны неукоснительно соблюдаться принципы постепенности, последовательности и постоянства. Это относится и к коррекции психического состояния «злоумышленника», и к прикладываемым усилиям.

Кроме того, первые атаки «злоумышленник» должен завершать стоя на коленях или лежа.

Что касается приучения к выстрелам и агрессивного отношения к оружию, то на первых занятиях желательно скрыть связь между звуком и внешним видом оружия.

Вызывание агрессии не должно носить игрового характера. Легкие, но достаточно неприятные воздействия на собаку со стороны «злоумышленника» могут носить характер щипков и шлепков по груди или носу. «Злоумышленник» должен обладать достаточным опытом, чтобы «чувствовать» собаку. В дальнейшем внимание следует уделить жесткому снятию собаки со «злоумышленника». После снятия собака должна яростно стремиться к продолжению схватки с противником.

Если же собака спокойно возвращается на место с чувством выполненного долга, значит, что-то было сделано не так. В этом случае следует проанализировать проведенные занятия и отыскать ошибку.

В любом случае полезным будет использование испытанного способа: реальность событий можно подчеркнуть реальностью отбираемой у собаки пищи. В этом случае собака должна не получать пищу 36 часов. Эффективны в равной степени два варианта:

1) миска с едой стоит перед собакой, но последняя на несколько сантиметров не может до нее дотянуться;