Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

Потом помощник по команде судьи разворачивается и бежит от собаки — строго по прямой, равномерно. Я рекомендую, убегая, смотреть на собаку, дабы в случае необходимости можно было сориентироваться. Есть помощники, которые очень уверены в себе и убегают не глядя. Хорошо это или плохо? Не знаю, думаю, что никогда нельзя расслабляться с собакой, но каждый сам решает для себя.

В момент прихода собаки необходимо предпринять следующее: не стараться сразу остановиться, а сделать еще несколько шагов, чтобы погасить скорость свою и собаки. Нагрузка на позвоночник очень сильная, и, только гася постепенно инерцию, мы можем сберечь свое здоровье. Начинающие помощники, молодые, здоровые, физически сильные, амбициозные, пока хватает здоровья, мало заботятся о безопасности своей работы, но с возрастом приходится думать о последствиях.

Когда мы хорошо наработали прямой догон, необходимо переходить к догону с уклоном. Для этого мы ставим два пластиковых стула, два больших дорожных конуса или две пластиковые бочки на расстоянии 2 метров друг от друга: нам необходим коридор, в который вбежит собака. Помощник обозначается, медленно бежит, приблизившись на пару метров к коридору, дает проводнику команду на пуск, бежит на месте, смотрит на приближение собаки. Затем, за 5–7 метров от собаки, делает небольшое ускорение, позиционирует левую ногу, демонстративно ее отставив в сторону, и за метр от собаки левую ногу резко убирает вправо — собака должна прийти в правую ногу, которая остается опорной. Если же собака промахнулась, то на следующем пуске нога убирается от нее, например, не за метр, а за два, чтобы у животного было время сориентироваться и прийти в опорную конечность. Аналогичный прием используют с убиранием правой ноги и приходом собаки в левую. Собака не должна гоняться за какой-либо конечностью, она приходит в ту, которая ближе и статична в этот миг.

После промаха собаки помощник разворачивается и бежит в противоположную от нее сторону, это делается по нескольким причинам. Во-первых, собака после промаха может бежать, кувыркаться в падении перед помощником, и он может на нее наступить или даже упасть, травмируя себя и собаку. Если же помощник продолжает бег в ее сторону, то происходит игра в поддавки: он сам прибегает в хватку, что тоже не есть хорошо. Для проявления в собаке воли к укусу необходимо не играть с ней: промахнулась — будь добра развернуться и продолжить атаку, промахнулась снова — атакуй опять.

Следующий догон можно назвать «диагональным». По мере тренированности собаки коридор убирают и делают либо выбег под углом 45 градусов в сторону от собаки перед ее входом, либо после убирания ноги — резкий разворот и пробежку в другую сторону. Используется такой догон при работе с очень скоростными собаками. Дело в том, что при убегании по прямой и таком приеме животного велика возможность получить травму и упасть. Конечно, в том нет проблем, лишь бы собака была цела, но мы все же немного заботимся и о самом помощнике, иначе зачем эта книга?

Правильной работе с быстрыми собаками необходимо учиться. Если вы, читая эти строки, думаете, что вам доводилось иметь дело с быстрыми собаками, то спешу вас разочаровать: вы их даже не видели. Ни в коей мере не хочу никого обидеть, я и сам до работы во Франции не знал, что такое скоростные собаки. Серьезная проблема при работе с ними — прыжок с 2–3 метров в ноги. Если на догоне ничего не предпринять с такой собакой, то даже очень опытных помощников она выносит на раз.

Теперь, собственно, о самой технике приема на диагональном догоне.

Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Начали убегать, пуск собаки, смотрите на ее приближение через левое или правое плечо, как удобнее; в момент, когда до собаки остается 5–7 метров, начинаете резко менять направление под углом 45 градусов к линии, по которой вы бежали, при этом немного ускоряетесь. Получается, что собака приходит к вам по касательной, тем самым не гася свою инерцию в вас. При таком приеме вы не рискуете сломать себе или собаке спину или шею. После приема можете развернуться вокруг своей оси, если собака закрутилась на входе, либо делаете еще несколько шагов, плавно гася скорость. Если все же чувствуете, что падаете, то старайтесь упасть лицом вперед плашмя, чтобы собака спокойно осталась в хвате у вас на спине или на ноге. Бывает на догоне, что собака выбивает ногу, — ничего страшного, в этом случае пусть ваша нога продолжит движение за собакой, а тело разверните в воздухе и упадите на грудь. То есть ноги пошли под тело, но вы падаете не на спину, а на грудь, — в этом случае собака оказывается сверху и ее челюстям и здоровью ничего не угрожает.

Если собака приходит в руку, делает прыжок и захватывает предплечье, при этом ее тело выносится как бы вам под ноги, необходимо напрячь руку и пронести ее по ходу вашего движения, не дав телу собаки подсечь ваши ноги. Это требует определенного навыка.

Следующий догон назовем «догоном с разворотом». Цели его уже несколько иные: он используется в качестве обманного маневра, заставляет собаку промахнуться и проверяет ее желание к борьбе.

Делается он по аналогии с предыдущими. Отличие: в момент, когда собака уже готова к прыжку, разворачиваемся на 180 градусов и начинаем бег в обратную сторону, то есть на проводника. Задача — заставить собаку промахнуться, за счет промаха гасим ее скорость.

Правда, некоторые товарищи ввели в норматив ведомственников не догон, а доход: когда помощник не бежит от собаки, а идет. Очевидная глупость: если преступник не убегает, а уходит, то проводник может его тоже шагом чуть быстрее догнать. Поэтому во всех странах, где нормативы для собак силовых ведомств пишут грамотные профессионалы, а не командир отделения кинологов полиции подмосковной деревни, присутствует именно догон на дистанции от 35–100 метров, а не доход.

Так что есть еще один вид отечественного догона — так называемый «доход». В связи с тем что его начали использовать в определенных российских нормативах, технику его следует тоже рассмотреть.

В классическом виде он выполняется так. Помощник позиционирует себя перед собакой, потом бежит от нее легкой трусцой, на дистанции 30–40 метров делается пуск; когда собака преодолеет две трети расстояния до помощника, тот переходит на шаг, спрятав руки перед собой. В момент прихода собаки помощник делает несколько шагов, гася ее инерцию.

Вообще, изначально такое действо преследовало определенную цель. Речь шла о голландском нормативе KNPV, где собаки очень скоростные, с дальним и сильным прыжком, мощным входом, поставленные на левую подмышку (при фронтальной атаке). Если еще и бежать от такой собаки, то сила удара будет неимоверной, и помощник реально имеет шанс поломать что-нибудь себе или собаке. А так после ее входа он может безопасно упасть, смягчив падение несколькими шагами либо доворотом корпуса вокруг своей оси.

Вот, в принципе, и все основные виды догонов, которые применяются в современных рингах и нормативах.

Где-то догон делается с трещоткой (бато), где-то с пистолетом. В одних нормативах с собакой после входа ведется борьба, в других помощники остаются пассивными. Где-то после падения помощника давление на собаку возобновляется, где-то считается, что собака победила, и помощник давление не начинает. Везде свои особенности, но принцип один: тот, который я описал.

Охрана вещи

Один из самых сложных элементов. Он присутствует в том или ином виде во многих нормативах.

Не так давно стоял вопрос о введении охраны предмета без привязи в ЗКС [41], но надо отдать должное ответственным за норматив товарищам: они разумно отвергли после определенных размышлений охрану, которая есть, предположим, в мондиоринге или французском ринге, в бельгийском ринге. Дело в том, что в России на момент написания данной книги единицы собак местной сборки, которые имели бы третий (самый сложный) уровень подготовки и аттестации. Значит, никто доселе этот элемент в надлежащем виде не делал. Не принимаю во внимание самоучек, не имеющих ни теоретической, ни практической подготовки. Если в России нет таких специалистов или они находятся в состоянии размышлений и предположений на данную тему, значит, вводить элемент нельзя.